今天我们开始2019年的云漫风光摄影高级教程的第一课 《快速精准景深合成秘诀大公开》。
这一课的内容是如何用Photoshop来实现快速，精准的景深合成。我们会讲述两个办法：半自动景深合成和纯手动景深合成。
我们反复讲过多次，景深合成是当代风光摄影里最重要的技术之一。我们也大概讲述了它的基本概念和操作。但以前没有机会非常详细地讲解具体操作的每一个步骤。
景深控制在过去胶片时代当然也是一个问题，但从来没有像现在这么困难。
虽然有例外，但大部分情况下，风光摄影都追求全景深，也就是要求在画面里从最近到无穷远都清晰。虽然对景深的要求自风光摄影的起步就开始存在，但现代风光摄影对景深的要求远远大于过去胶片时代，原因有下面几点：
* 当代风光摄影师看不上老法师们的“日照金山”一类的长焦构图，而是喜欢强调前景，让前景距离镜头极近。在这样的情况下，传统的超焦距方法常常会失效，即便是使用f/22这样的极小光圈。
* 传统的风光摄影基本都用小光圈。可是很多当代风光摄影题材，如星空，极光，月光下的景物，需要用f/2.8以上的大光圈。对这样的大光圈弱光题材，满足景深需求是一个非常大的挑战。
* 中长焦镜头的景深很浅。大多数用中长焦镜头拍摄的小景，都极可能碰到景深不足的问题。
* 景深只是一个相对概念。实际上，只有在对焦点上的景物才是真正清晰的。在对焦点前后的景物，如果它的清晰度在一定条件下（取决于最后照片的大小，观片距离，人眼视力等因素）能让观众肉眼觉得其清晰度在可以接受的范围之内，那么我们就说它们处于景深范围之内。绝大多数传统的135彩色胶片的分辨率十分有限，多数时候，用135胶片放大的风光照片很难超过12-16英寸。但当代高分辨率数码135系统拍摄的照片可以轻易放大到30-40寸以上。在这样的情况下，原本那些“可以接受”的清晰度，可能不再被很多观众认可了。
* 记住，传感器的分辨率越高，像素越小，景深控制就越难（如果我们要保证在100%放大时还处处清晰的话）。
* 胶片时代，摄影师常常使用f/16-f/22这样的小光圈来确保景深。但由于衍射效应的存在，现代高像素相机不适合使用f/11以下的小光圈，否则分辨率会严重受损。事实上，如同我们在前面叙述的那样，很多高像素系统的分辨率从f/5.6-f/8之后就开始下降。我个人拍摄照片时基本都用f/11左右的光圈。只有在极少数迫不得已的情况下，才会使用f/16-22这样的极小光圈。
综上所述，在高像素数码风光摄影时代，保证全景深常常会成为摄影师面对的最大挑战之一。很多时候，用单张照片实现全景深是不可能做到的事情。正是由于这个原因，景深合成技术近年来成为了当代风光摄影里另外一个最重要的技术。
除了风光摄影外，景深合成也是当今微距摄影里一个极为重要的技术手段。
所有这些原因加在一起，意味着我们现在必须时时刻刻问自己，“这个场景的景深够不够？”
如果不够的话，我们必须用景深合成来应付。
除非你用移轴镜头或技术相机并会俯仰。不过我们上次就说过，俯仰不是万能的。有时候，俯仰和景深合成必须结合使用。
当然，如果你只是想在网上发发小图，刷刷朋友圈收一些点赞，那么放心大胆用f/22吧。
这样虽然画质偏软，虽然你的5000万像素的高级相机的画质变得和1000万像素的入门机一样，可大部分时候f/22能让你省掉景深合成这道工序。1000万发点小图，甚至印一些不大的图片也够了。
只是可惜了你的高级机身和镜头，当然我知道你们土豪不缺钱，只买贵的不买对的。
可是，我想大部分摄影爱好者和专业摄影师，对清晰度和画质还是有追求的。没事在家自己在屏幕上数毛心里都开心，何况说不定哪一天，我们要把照片印成１－２米大的并挂家里或办展览呢？
如果是这样，那么乖乖地用景深合成吧。
原帖地址：《云漫的风光摄影高级技巧讲座》
景深合成的基本原理
从原理上来说，景深合成是一个非常简单的概念。当我们前期拍摄的时候，需要对准远近不同地方对焦，然后拍摄多张照片。 比如我们面对一座美丽的雪山和前景中的鲜花，我们可以对准前景的鲜花拍摄一张，得到一张前景清晰但远山模糊的照片。然后再对准雪山聚焦并拍摄，得到一张雪山清晰但前景模糊的照片。最后我们在后期软件中把几张照片最清晰的部分合成到一起，获得一张全景深照片。这张办法极大地扩展了景深范围，也就极大地增加了构图的灵活性。
市场上有专业景深合成软件如Helicon Focus等。它们功能强大，能处理很复杂的场景，但我只是在极为偶然的情况下才使用这类软件。绝大多数情况下，我们可以用Photoshop来完成景深合成。
下面我们看看两张我在加拿大冰泡湖拍摄的照片，器材是5DSR + EF 11-24L。虽然用了11mm这样的当前最广的镜头（镜头越广，景深越大）和f/11, 显然单张拍摄景深是不够的，因为我是趴在冰面上，让镜头非常贴近前景的冰泡拍摄的。
图１ 对焦远处，远山清晰，前景冰泡不清晰。
图２ 对焦近处，远山不清晰，前景冰泡清晰。
细心的读者可能发现，这两张照片虽然焦距没有变（都是11ｍｍ），但它们的视角大小稍微不一样。把这两张图上下重叠看这点非常明晰。
这是因为大部分摄影镜头，不管是定焦还是变焦镜头，都有所谓“呼吸效应”。就算我们的理论焦距不变（在本例中，我们的焦距固定在11毫米），当我们对焦不同地方的时候，镜头内部的镜片组必须来回移动，其结果是镜头的实际有效焦距会发生一些十分细微的变化，导致的视角的变动。
由于这个原因，这两张对焦不同点的照片是不能直接合成的。
我们必须对它们进行“对齐”操作，包括一些拉伸，缩小和变形的变换，才能保证它们可以重合到一起。这种对齐操作如果要靠人工来处理会非常麻烦，好在大部分时候，我们有软件能自动帮我们处理这个过程。
用Photoshop对齐图层
首先我们把要合成的两张照片载入堆栈。本例里，这两个图片已经在Photoshop被打开了，所以我们在对话框里直接点击“添加打开的文件”就可以了。如果这两张图没有先被打开的话，我们需要点击“浏览”，到磁盘里去找他们。 选好图片后，点击“确定”就可以了。
PS现在把这两张要合成的图加载到一个新文件里，并做成了堆栈。在这个例子里，上面的图层是前景清晰，下面图层是远山清晰。
上面的图层是前景清晰，下面图层是远山清晰。
我们下一步要做的，就是对齐图像。由于镜头呼吸效应，这两张照片的大小稍微有点不一样。我们需要用软件把他们缩放成一样大小，并保证图片里的元素全部对齐。
我们首先把这两个图层同时选中，然后点击“编辑—〉自动对齐图层”：
在对话框里，选“自动”，点击“确定”：
很快，PS就把这两张图片对齐了。绝大多数情况下，在对齐上下图层这一步上，PS做的很好。极少数情况下对的不够好的话，我们再对一次有时能解决问题。
注意，图像边缘有一点点白边，因为两张图视角有细小区别，缩放后大小不一样。没关系，合成结束后裁掉它。
这两张图哪张在上面，哪张在下面有关系吗？
大部分情况下无所谓。不过我们要记住是，PS是让上面的图层拉伸或压缩变形，来匹配下面的图。任何时候我们对图进行变形，哪怕是极其轻微变化，也会对清晰度有一点影响（虽然这个影响十分小，大部分时候看不出来）。
如果你更重视图片的某个部分（比如前景）的清晰度，就把它放到下面图层。此外，极少数情况下，如果上面图层不清晰的部分太多，对齐操作可能会失败。这时候可以试图调整一下顺序再试。
用Photoshop自动景深合成
对齐以后，我们可以景深合成了。就是把上下这两个图片中最清晰部分合到一起。
PS里提供了一个自动合成工具，很多教程也讲这个功能。但根据我的经验，这个自动合成工具99％情况下是不靠铺的。
口说无凭，我们来看看实际结果。
我们还是同时选中上下两个图层，然后点击 编辑－〉自动混合图层：
然后，在对话框里选“堆叠图像”：
很快PS就帮我们合成了一幅照片，从前景到远景都清晰。太简单了对吧？
我们的图像依然是上下两个图层。但Photoshop自动给这两个图层加了蒙板。这两个蒙板只选中两个图层里最清晰的部分，屏蔽掉了不清晰的部分。如果蒙板是正确的话，那么最后的图像应该处处清晰。
可是目前的软件还没那么好用。我们粗粗一看，合成的照片挺不错。可是那两个千孔百窗的奇怪的图层蒙板告诉我那儿不对。
我们按住Alt键（在苹果电脑上按住Option键），同时用鼠标点击上面图层的蒙板。这个动作的目的是只显示蒙板。现在清楚了吧？
我们知道，蒙板的黑色部分代表透明，白色代表不透明。
在这个例子里，上面图层的远山（上半部分）不清晰，下半部分（冰泡)清晰。下面图层则相反。
正确的蒙板一定是上半部分全黑（这样才能漏出下面图层中清晰的远山），下半部分是白色（这样只显示上层清晰的冰泡）。
现在这样黑一块白一块的，完全不对。
我们再点击一下上面图层的缩略图，回到正常图片显示模式，然后把图片放大到200％仔细看，果然问题多多，比如光是这一小块区域，图中红色圈出部分就全部是合成错误，不清晰的地方。其实这一小块还有好几个没有标出的错误合成点。
在目前，PS的全自动景深合成真的不靠谱，不靠谱，不靠谱！ 怎么办？
两个办法。
第一种办法是半自动景深合成。
先做自动合成，然后在它的结果的基础上手工修改蒙板。
我们再看一次自动合成后，上面图层的蒙板 （还是按住Alt/Option 后 点击蒙板）。
虽然它千孔百窗，但至少告诉了我们大致的 合成区域，黑色集中区域（上半部分) 和白色集中区域（下半部分）。
我们先用套索工具选中下半部百色集中的区域。
注意，因为场曲等原因，如果是广角镜头，这个区域上端一般是轻微弧线。如果前景有凸起的物体，那么这个区域就可能如物体边缘一般奇形怪状了。
这样很“平面”的场景，我们可以把选区用20-40像素这样的参数羽化一下（具体数字看实际情况调整），避免清晰度突然变化。如果是凸起的问题，那么边缘处理就要比较小心，羽化数值不能太大。
我们先用纯白笔刷（色彩春播，流量和不透明度100%，笔刷可以大，反正有选区保护）把蒙板的下半部分全部涂白。
然后选纯黑笔刷，反选选区（Shift-Ctl-I），然后把蒙板的上半部全部涂黑。
下面图层的蒙板其实和上面是反相的，如果超过2个图层合成的时候有用。如果只有两个图层的话，下面图层的蒙板没任何用，只会添乱。我们鼠标右键点击下面图层的蒙板，然后删除掉这个蒙板。
好了，现在这个图合成的就很完美了。我们只需要合并图层，并裁掉最外圈的白边和不完全重合地方（我都是放大到400%或更大，然后仔细裁剪），就大功告成。
裁剪掉边缘后的最终图片
这个半自动办法其实还是很快的。 这张图也就是多花了几十秒吧。另外，不用套索选区，直接用黑白笔刷去涂改蒙板也是可以的。其实多数时候，第一步自动生成的蒙板形状还可以，没有这么多孔。这时候直接涂改更简单。
第二种办法是纯手动景深合成。
我们说过，绝大多数情况下，PS自动景深合成结果都是有些问题的。
好在在大部分时候，自动合成后，我们只需要手工修改一下蒙板，填补那些黑洞和白洞，就可以大功告成了。
上面这个例子的洞虽然多，但我们修补起来也很快，一般不会超过一分钟。有时候合成结果很不错，只有几个洞需要填补，那就更简单了。
但是，PS合成生成的蒙板也时常有完全不可靠的情况。
这时候半自动合成办法就行不通了。我们需要完全手工操作。
不用担心，下面我会告诉大家一个秘诀， 其实也简单很快。纯手工也很快的。
我们先来看看另外一个例子。这是我的书上讲景深合成时候提到的第一个样片。
这是一张我十多年前拍摄的旧作，当时的相机还是古老的佳能350D。我用了200毫米焦距来拍摄美国死谷国家公园的沙丘。由于单张照片的景深不够，所以我前期拍摄了两张，分别对焦不同地方，回来合成。其实那时候网上或书上根本没有人提到过这些概念，那时候不少人（包括我自己）都是各自独立发明了景深合成和曝光合成这些办法，然后向外传播。
原图1
原图2
在我的书上，我展示了自动合成后的小图。然后就没有多说了，只是说要手工合成也很简单。
自动合成结果
为啥不多说？因为这个小图放大了看其实有很多问题。只是在书上提及的时候，我们刚刚开始讲解景深合成，我害怕几句话说不清，让读者糊涂。
什么问题？老毛病。
这个合成后的图，猛一看不错，但仔细看那些蒙板，我们知道情况不妙。
按住Alt/Option 后点击上面图层的蒙板，是这个样子的：
顺着蒙板区域给我们的提示，把图片放大看，很快就能找到大量合成错误的地方：
那么我们能不能用上面所讲的办法，填补一下蒙板的空洞呢？我们把蒙板和原图合成到一张图上看。显然PS生成的这个蒙板完全没有什么意义。合成分界线应该是顺着图中的红线，现在全乱了。
与其花时间去修改这个完全错误的蒙板，还不如彻底从头全部手工来做。
我们来看看纯手动景深合成法：
首先当然还是要载入堆栈并自动对齐这两张图片：
然后给上面的图层添加一个白色蒙板。
这时候我建议把图片放大到200%，然后仔细看，找到画面清晰和不清晰的交界处。在这个例子里， 我们把放大部分移动到画面中间，找到从模糊到清晰的过渡区域。如果不能肯定的话，把上面图层关掉再打开（点击图层前的小眼睛）就可以看的很清楚。
如果是还是不能肯定到底是上面清晰还是下面清晰，我的意见是， 都放到到200%还看不出区别，那就无所谓了，选上还是选下没啥区别。
我们把这个区域的选择一个点，用比较小的笔刷 （笔刷大了容易出错）涂黑。漏出下面的图层的清晰部分。然后顺着清晰度分界线继续涂。
很显然，这些区域的上部，将来（不是现在）应该全部涂黑（因为本例里，上面图层的上半部不清晰。如果你做的时候，情况是上图的上半部清晰下半部不清晰，那么黑白应该反过来）； 而这些区域下半部，将来应该全部涂白。
下一步是快速合成的关键。我们当然可以用手工慢慢刷蒙板，让整个画面里的下面图层清晰部分全部露出来。可这样的话，可能要花不少时间，而且一不小心会有漏刷的地方。
其实我们大概找到蒙板的黑白边缘就可以了。下面是我的秘籍：
按住Alt/Option 后点击蒙板，只看蒙板。
从我们刚刚刷完的那部分推算，我们已经能看出最终蒙板的大致形状，然后用黑色笔刷（这时可以用大笔刷）把上半部分全部涂黑就可以了。
一般来说，30秒就够了。 对这个例子来说其实更快，我可以只花一秒把上半部分填充成黑色。当然如果原来涂黑部分没有形成一个封闭区域，就不能用填充了，只能用笔刷涂了。
不需要使劲瞪大眼睛把全图放大200％一点点刷。
这个例子的边缘需要比较精确，所谓我们第一步还是需要多花几十秒时间仔细涂。
多数情况下（比如前面的冰泡湖的例子），边缘不需要很精确，因为两张的清晰度一般应该有重叠，不会突变（否则是前期操作失误），涂起来就更快更简单了。
不过我还是建议放大到200％看一下，如果有地方需要修改，把对应的蒙板涂黑或图白就可以了。
涂完蒙板，点击一下上面图片的缩略图，可以看到我们的合成就大功告成，只需要裁剪边缘就可以了。虽然是全手动，但还是很快的，几分钟吧。
这两个例子我们用了两张照片进行景深合成。但有时候我们需要多于两张，怎么办？
用广角镜头，并且镜头比较贴近前景的时候，135系统我常需要拍摄3个不同焦点的图片然后合成。中画幅常需要4-5张。
如果镜头几乎贴近地面，或者是夜里用大光圈，或者是用长焦镜头拍摄近景小景的是，需要的不同焦点的张数就更多了。
我建议每次只合成两张。这样比较简单。
比如我们有三张原始图片。我们可以先把第一张第二张合成好，得到一张。然后再把这张和第三张合到一起。就这样一直重复下去。
如果前景有突出的树枝怎么办？
如果前景里有树枝（或花草叶子等），一张树枝清楚背景模糊。一张背景清晰，树枝模糊怎么办？
当我们对焦远处，让背景清晰的时候，前景的树枝是虚的。更要命的是，这个虚的树枝的轮廓会比清晰的树枝大一点，遮挡了一部分清晰的远景。
当我们合成的时候，树枝周围必然有一圈是有点虚的。
我们来看看下面的一张阿根廷巴塔哥尼亚秋色照片：
把画面放大100%看：
原图1 树枝模糊，背景清晰
原图2 树枝清晰，背景模糊
后期合成结果：
其实这个合成还是不错的，放大100%还不容易看出问题， 虽然放大到700%的时候，你会发现有些问题（画面里的红色部分）。但有的时候，前景虚的太厉害，结果就没这么好了。
解决办法是：
（１）尽可能不拍这样的场景。说实话，我这么多年，需要处理这样场景的照片，大概一、两只手可以数过来。
（２）如果必须处理这样的场景，只能用克隆工具，去慢慢用别处清晰的背景，去填充树枝周围虚的地方。一般来说，只要有耐心，大部分时候我们是可以做到看不出痕迹的，但这真很花时间，看场景情况，从十几分钟到几个小时把。
如果前景的花草被风吹动的话，合成的时候一样有问题，我们同样需要这样的耐心克隆。
这时另外一个景深合成后，需要仔细克隆前景树叶周边的例子。
除了用Photoshop外，市场上还有其他一些专门为景深合成而设计的软件。其中最著名，功能最强大的是Helicon Focus。作为一个专门做景深合成的软件，它这方面的功能当然比Photoshop更全面，更强大。
Helicon Focus是一个付费软件。目前（2019年初），专业版本每年使用费是55美元（或200美元永久使用费）。如果你购买了飞思XF中画幅套机，那么你有一年的使用权。
如果你是这个软件的重度使用者，如果你经常需要用几十几百张照片来景深合成一张，那么这个软件的价钱当然太合算了。
几十，几百张合成一张？ 微距摄影师们常干这事，因为微距的景深动辄以毫米或亚毫米计算。放大倍数越大，景深越浅。 风光摄影师还好，没这么不幸。
我听到的一个最极端的例子，是去年在上海的四光圈影展上，一位女士给了展示了一张非常震撼的小甲虫的微距片，超级清晰。她说是１万多张照片合成。我以为我听错了，问了几次，确认是１万多张。
可是对风光摄影师来说，我个人觉得没有使用Helicon Focus的必要。目前的版本，我真心没有觉得它就比PS好很多。我们来看来用Helicon Focus合成的冰泡湖的细节：
这是我试了不少参数的结果，都有各种毛病。下图左边显示的是位图（姑且把它想象成类似蒙板一样的东西吧），右边是合成结果。红圈里的，全部是合成错误的地方。
Helicon Focus合成的冰泡湖的细节
当然，Helicon Focus提供了不错的工具来手工消除这些错误。可是问题是：
1) 你要花时间去慢慢消除
2) 你得首先自己瞪大眼睛去一个个找到这些错误。
对风光摄影来说，我们一般只需要几张进行景深合成，大部分情况下，在ＰＳ里进行半自动或全手动合成更精准更快。Helicon Focus只是在特殊情况下才更有用。
那么上一节提到的，前景有突出的树枝的场景，Helicon Focus这个付费软件是否会做得更好呢？未必。
想一想就知道，树枝边缘的细节本来就被模糊的前景遮挡了，Helicon Focus也没有人工智能，也不会无中生有编造出细节出来填补啊。
好玩的是，Helicon Focus官方网站上的一个广告视频里，说这个软件有这个本事。但对视频里前景树枝周边一圈模糊的边缘，他们竟然视而不见。
这是他们的视频截图，显示了合成结果。
放大看，树枝和花周边全部都是问题。
在目前这个阶段，我们还是乖乖地手工去克隆吧。也许过几年，软件都AI了，这些事情都能一键搞定，一键出牛片， 现在还不行。
结束语
景深合成是当代风光摄影里最重要的技术之一。它看起来很复杂，其实如同本文所讲述的那样，一旦我们掌握了技巧后，其实真的很简单，只要我们稍微细心点， 一般来说只要花几分钟就可以精准地做完景深合成。
本文讲述了两个秘籍，Photoshop半自动合成和全手动合成。因为篇幅关系，我在我的书里没有特别详细讲解它们的每一个步骤，只是在一些讲座里提过。这是第一次我用文字方式详解这两个技术。
谢谢大家围观。
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