今天我们讲风光摄影中的常用滤镜
熟悉我的读者都知道,有很长一段时间, 我曾经大量使用各种滤镜,包括渐变灰滤镜、中灰密度滤镜和偏振镜。在我的无忌名帖《【北美的那些壮美风光】》里,特别是第一期里,我们有大量对滤镜、支架,还有使用技巧的讨论。
数码技术的发展使得我们有了很多新解决方案——堆栈、曝光合成,超高宽容度传感器的出现,让我们很多时候用软件技术代替滤镜。在这样的新情况下,物理滤镜是否还有用?如何用?
每一个摄影师的情况和爱好都不一样。这里不说普通爱好者了,我的职业摄影师好友里,情况都不一样。
这些朋友里有几乎不用任何滤镜的;有还在坚持使用渐变灰和各种滤镜的;不过更多的还是如我这样,我们根据技术发展调整了自己的滤镜使用习惯,有些场合一定用滤镜;还有些场合不用或少用滤镜。
在这里,我和大家分享一下我自己的经验和摄影流程。
滤镜的种类
风光摄影最常用的滤镜有四种:
1. 天光镜/UV镜/保护镜:
前两种滤镜能挡住紫外光,天光镜还能稍微吸收一点点蓝光,去掉远景的蓝色。在胶片时代这两个是必备滤镜,因为胶片对紫外光敏感。在数码时代,这两种滤镜在摄影本身意义上已经彻底失去了意义。它们已经退化成了保护镜。正因为如此,有些厂家专门生产保护镜。
对数码摄影系统来说,天光镜/UV镜/保护镜对作品本身没有任何意义,因为他们等效于一个透明镜头盖。但他们可能是销量最大的滤镜,因为大部分用户都会买几片来装镜头前面保护镜头前组。
对这些滤镜的争议很大,有人说应该加上它来保护昂贵镜头。有人说根本不应该用它,因为任何滤镜都会影响画质。
我自己这么多年从来不用任何保护镜。我觉得靠镜头遮光罩保护镜头非常有效。但我能理解那些用保护镜的人。说实话我也碰到过一次镜头前组被划伤的情况(主要是因为罗顿斯的镜头前面基本没有遮光罩),如果有了滤镜大概就不会了。
如果您打算用保护镜的话,请一定买高质量多层镀膜产品。劣质保护镜的玻璃和镀膜会明显影响清晰度,会导致鬼影,还会干扰相机自动对焦系统。高质量保护镜对画质影响则非常小。
2. 渐变灰滤镜/GND滤镜:
这种滤镜分为透明和半透明部分。主要用来平衡天空和地面的光比,把反差降低到传感器能应付的程度。渐变灰滤镜一定要选长方形的,因为你需要移动过渡区域的位置。
这是我以前在中画幅胶片机上用过的GND滤镜。
3. 中性灰(中灰密度)滤镜/ND滤镜/减光镜:
这种滤镜主要作用是减少进光量,延长曝光时间,达到特殊效果。这种滤镜被称为中性灰,是因为它们没有任何色彩。这种滤镜有圆形和方形之分,具体选择哪一种,要看你个人喜好还有系统配置。我们后面还会讲这个话题。
4. 偏振镜:
它能让压暗蓝天,让白云更突出;能消除水面和潮湿岩石上的反光;能消除绿叶上的反光,让植物色彩更饱和;还能作为一个低档位减光镜用。偏振镜同样有圆形和方形之分。
原帖地址:《云漫的风光摄影高级技巧讲座》
其他不太常用的滤镜
5. 中心灰滤镜(不要和中性灰滤镜混淆):
这种滤镜边角透明,中心半透明。几乎所有广角镜头都有暗角问题,拍出来照片的边缘部分比中心部分暗一点(一般暗角可达1-2档,最多的有差不多3档差别)。中心灰滤镜就是为了消除暗角而设计的。 它的作用是降低画面中心的亮度,让中心和边缘亮度均匀一致。
RODENSTOCK 中心灰镜 E72 (图片来自阿尔帕官网)
中心灰滤镜在胶片时代和CCD时代非常必要(135系统很少用,但大中画幅上用中心灰的人很多)。但在CMOS传感器时代,中心灰滤镜的用途就很小了,因为CMOS传感器的宽容度高,拍出的照片如果边缘有1-2档暗角,后期拉一下暗部就基本消除了。因为这个原因,现在使用它的人越来越少。
6. 冷调、暖调滤镜:
这些滤镜能稍微给画面带来一些很轻微的冷调或暖调。比如用了偏振镜后,画面常会偏冷。以前我就会再加一片81A暖调滤镜来平衡一下。数码时代,这些滤镜真没有任何用了,通过白平衡设置,我们能轻易改变色调。
7. 红镜/黄镜/橙镜/绿镜:
这些滤镜纯粹是为黑白摄影(黑白胶片或纯黑白数码传感器)用的,对彩色摄影没用。如果你习惯用普通数码相机(彩色传感器)拍黑白作品,我强烈建议你先拍彩色版,然后后期转黑白。因为在彩色转黑白过程中,你能用软件模仿一切红镜、黄镜、绿镜、橙镜的效果。如果你直接拍黑白模式的JPG文件,那后期就没法改变了。用RAW格式是另外一回事,哪怕机身风格设为黑白,RAW文件其实还是彩色。
8. 日落镜等彩色滤镜:
这些橙色或其他色彩滤镜能用来模仿或强化日落色彩。我个人不会去用它们。
9. 色彩增强滤镜:
高坚、Singh-Ray 等很多厂家都生产(或生产过)色彩增强滤镜。比如Singh-Ray著名的金蓝偏振镜。它们能给画面带来更强烈的冷暖对比。我自己现在不会再碰这些滤镜了。它们会带来很多偏色,而且他们的效果在后期软件里可以轻易做到更好。
中间是我以前用过的Singh-Ray金蓝偏振镜
10. 星光镜:
这种滤镜利用光的衍射作用而在画面里的灯光附近光芒四射的效果。说实话,它们在某些特殊摄影题材里也许有用。对风光和城市摄影来说,它们的效果太夸张,我个人觉得没有什么用。
这是美国BH网站卖的Hoya星光镜和使用前后效果对比。图片来自BH网站。
11. 柔光镜/柔焦镜:
这种滤镜的作用是让画面不那么锐利。上了年纪的爱好者可能还记得在镜头前蒙丝袜或在UV镜上涂抹凡士林来模仿柔焦镜拍人像的玩法。以前拍人像的摄影师喜欢用这种滤镜。数码时代,大部分人用后期柔焦和磨皮,柔焦镜用的人越来越少,不过拍视频的时候还是有不少人用。
在风光摄影里,柔焦镜有一个特殊用途——拍摄星空。如果我们对焦准确,曝光时间短(或用赤道仪追星),那么拍出的星是一颗颗锐利的小点。如果把照片放到很大那么没问题,但如果把照片缩图然后上网,很多这些细小的星星就会消失。有一些星空摄影师喜欢在拍星空的时候在镜头前加一片柔焦镜,这样可以让星星周边稍微模糊,星星显的稍微大一点点。 看起来更梦幻,缩图后效果也更好。当然这个效果见仁见智,不是每一个摄影师都喜欢它的效果。 此外后期自然也可以模仿星空柔焦效果,但要做好也不那么容易。
12. 抗光害滤镜:
在城市附近拍摄夜空的时候,因为城市里橙色灯光的光污染,画面中一般会蒙上一层黄色。有人说我可以后期去掉这样的黄色,但并不是每一个人都能做好这一步。抗光害滤镜 (比如卡色的抗光害滤镜)可以在阻挡部分光线频率,隔绝人造光线中的有害光感染,消除黄色光。如果你常在城市里或城市附近拍摄夜景,那么可以考虑用这样的滤镜,在纯野外拍摄则没有必要。
13. 星空对焦镜:
任何一个有过拍摄星空经验的摄影师都知道,夜里拍摄星空最难的事情之一,其实是白天看起来最简单的事——对焦。
每次我带学生出去拍摄,光是对焦这事情,就能折腾很久, 而且非常容易出错。很多时候学生自己认为对焦准确了,然后拍了半天放大一看,星星都是虚的。这一类对焦镜对夜空对焦很有帮助,具体使用办法请看产品说明书,这里不再赘述。
滤镜档位标法
渐变灰和中性灰的作用都是减弱(局部或全局)入射光线。 到底能把光线减少多少?这和滤镜的强度或“档位”有关。不同厂家有不同标法,我们常见的就有4种,用户常常会为此而头大,今天我们来彻底解释清楚。
第一种标法:光圈档位
比如:
2档ND滤镜能把即入射光量减低2档(4倍,或2的2次方);
3档ND滤镜能把即入射光量减低2档(8倍,或2的3次方);
10档ND滤镜能把即入射光量减低10档(1000倍,或2的10次方。 严格地说是1024倍,但一般就简化成1000倍);
16档ND滤镜能把即入射光量减低16档(65536倍,或2的16次方)。
如果您熟悉光圈的概念,那么这种标示法其实最简单直接。
第二种标法:直接标光线减弱的倍数
比如:
ND4的意思是能把即入射光量减低4倍(2档)。 换一个更清楚的说法,进光量只有不用滤镜时候的1/4。
ND8的意思是能把即入射光量减低8倍(3档)。
ND16的意思是能把即入射光量减低16倍(4档)。
ND32的意思是能把即入射光量减低32倍(5档)。
ND64的意思是能把即入射光量减低64倍(6档)。
ND1000/ND1024的意思是能把即入射光量减低1000倍(10档)。
这种标法其实也很简单。前提是你知道到底是哪一种标法。比如你看到一个标为4的滤镜,到底是4档(16倍)还是4倍?当然绝大部分情况下我们不会混淆的。
第三种标法:光学密度
这种标法,有些人会觉得奇怪。0.3, 0.6, 0.9, 1.2这样的标法到底是什么意思? 在我看来,这样的标法是给工程师看的。对摄影师来说它最不直观。好在常用滤镜就那么几档,我们很快就能记住。
0.3, 0.6, 0.9, 1.2这种标法是说明滤镜的光学密度(OD)。数字越高,密度越大,透光量就越小。光学密度的定义是:OD=Log(进光亮度/出光亮度)。这里的对数是以10为底。
比如,一个1档滤镜,能把进光亮降低1倍。换一句话说,进光亮度/出光亮度=2,那么它的光学密度OD=Log2=0.3
又比如,一个3档滤镜,能把进光亮降低到原来的1/8。那么它的光学密度OD=Log 8=0.9
下面是常见光学密度和档位的对照:
光学密度 档位
ND0.3 1档
ND0.6 2档
ND0.9 3档
ND1.2 4档`
ND1.5 5档
ND1.8 6档
ND3.0 10档
第四种标法:ND1 数字
第四种标法“ND1”数。比如ND101、ND102、ND103这样的。B+W的很多滤镜都是这样标法。
这个数字看起来很奇怪,其实很简单,我们只需要忽略"ND1"这三个字符,剩下的就是滤镜档位。
比如:
ND101 = 1档
ND102 = 2档
ND110 = 10档
滤镜档位标法总结
我们用其中第四栏为例:
一个ND滤镜,不管是说它是4档滤镜,ND104滤镜,ND16滤镜,ND1.2滤镜,都是一回事。取决于厂家喜欢用哪一种标法。
这些数字怎么得来的?其实很简单,初中数学就够了,理解后也不需要背。2^4=16, Log4=1.2。
它能把进光量减低4档。换一句话说,镜头前装了这个滤镜后,光线只有原来的1/16了。如果不加滤镜时的曝光时间是1秒,加了这枚滤镜后的曝光时间就是16秒 (当然假设其他一切条件不变)。
常用滤镜的使用方法
渐变灰滤镜
渐变灰滤镜(GND)的主要作用是用来平衡天空和地面的光比,把反差降低到传感器能应付的程度。
常用的渐变灰滤镜按照明暗区域过渡方式来分有硬渐变、软渐变、还有反向渐变。按档位(透明区域和最不透明区域通光量之比)有2档、3档、4挡之分。其实4档和及以上的用途不大。2档、3档用途最大。
1档GND有没有用?反转片时代,曝光差一档的结果差别巨大,因此那个时候1档是有用的。数码时代,除非你拒绝任何后期,否则差一档曝光在后期里随便调,对画质几乎没有任何可见影响。
软渐变镜(Soft GND)的意思是渐变过渡区域较大而且柔和。使用软渐变镜的时候,照片中不会出现明显的分界线。它尤其适合拍摄日落日出时候有山峦起伏等类似场景。
卡色软渐变(图片来自卡色官网)
这个场景很适合软渐变镜
硬渐变镜(Hard GND)的意思是渐变区域很窄,过渡快,分界线明显。 ,它尤其适合在拍摄场景中有明显且平直的地平线时(比如海边)。
卡色硬渐变(图片来自卡色官网)
这个场景很适合硬渐变镜
反向渐变镜的渐变区域也很窄,但它的明暗和普通渐变恰好相反,过渡开始的时候黑,然后慢慢变浅。它适合于日落日出时候镜头正对太阳方向的场景。这个时候地平线下的地面很暗(逆光),地平线上靠近地面的天空非常亮,然后越往上的天空越暗(但还是比地面亮很多)。
卡色反向渐变(图片来自卡色官网)
这种场景很适合反向渐变镜
我们还可以组合使用,比如拍下面场景的时候,我用一片3档软渐变压暗天空,然后把一片2档软渐变反过来安装,压暗画面下端水面反光。这样画面中间山体的曝光恰好合适。
数码时代,渐变灰滤镜还有没有用?
虽然我过去大量使用渐变灰滤镜,但和绝大多数北美的专业摄影师一样,我已经完全抛弃了渐变灰滤镜,而改用曝光合成或强吃宽容度来解决大光比下的拍摄问题。 曝光合成的最终效果远好于物理滤镜, 同时避免了物理滤镜的携带和使用不便的缺点。而且,在风光摄影里,有太多场景,用渐变灰滤镜根本处理不好,或者完全对付不了。比如下面一些场景:
但是曝光合成技术对后期还是有一些要求。哪怕我反复强调这个后期其实非常简单,只需要几十秒钟的后期,但依然有一大批摄影爱好者,特别是刚入门的爱好者,提起后期就紧张,不知道该怎么办。
这几年在全国各地讲座的时候,我和很多人谈过这个事情。我发现以前我高估的很多人的后期能力。以前我觉得这事情太简单了。但讨论后发现,发现有太多的初学者对任何后期都害怕,也从来不用PS,他们不知道如何下手。
所以我这两年开始转变了我的观点,理解他们了(以前我一直嘲讽这群人是老法师)。对有一定后期基础的摄影师,我还是强调应该用曝光合成或强吃宽容度来解决问题。但对不会或不愿用后期的摄影师, 他们用渐变灰滤镜可以直接看到拍摄效果。 不过我还是建议初学者先从用渐变滤镜上手后,慢慢过渡到靠曝光合成去更好地解决这个问题。
使用渐变镜的注意事项:
(1)使用长方形渐变灰滤镜,这样你可以上下移动滤镜,让过渡区落在画面里你想要的位置
(2)避免地面比天空更亮
这是一个极其常见的问题。在很多作品里我们能见到深黑的天空和明亮的地面,如同红外胶片的成像结果。不觉得奇怪吗?
初学者都知道,当我们拍摄日落日出的时候,天空的亮度一般远超地面。这时候需要采用曝光合成,强拉暗部,或渐变灰滤镜等技术手段,来平衡天空和地面的光比。否则我们的传感器或胶片很难同时记录下天空和地面的细节与色彩。可是我们的目的只是降低天空和地面之间的亮度差别,不是让亮度倒置。除非是黑夜里,否则自然场景的主要光线来自太阳。 如果日出的时候我们把镜头对准东方,或日落时把镜头对准西方,这个时候的唯一的光源是太阳。天空必然要比地面亮很多。这个时候自然界永远不会出现天空比地面暗的情况。
下图是我在网上搜索“GND” 时,谷歌网页跳出的美国加州Breakthrough Photography滤镜公司的渐变灰滤镜广告。这张广告片是对这个错误的最好配图。 这样的天空和地面亮度倒置,看起来非常荒唐。这也是一个极其常见的错误。下图里谷歌搜索出的旁边的一些别人拍摄的小图有同样问题。
照片里出现上图这样的情况违反了物理定律,要闹笑话的。
这张照片也显示了渐变灰滤镜的另外一个问题,您看出来了吗?答案: 渐变灰滤镜压暗天空的同时,也压暗了海中礁石,让它们变成了剪影,细节全失。这就是我反复说应该用曝光合成而不是物理渐变灰滤镜的原因之一。
那么自然界里有没有可能地面比天空亮?当然可能。如果太阳在我们身后,阳光照在地面上,天空是乌云,这个时候地面的确可能更亮。可当镜头对准太阳方向的时候,天空永远不可能比地面暗。不管你是使用传统滤镜,还是使用曝光合成或利用传感器高宽容度,千万不要犯这样错误。
(3)避免地面比天空更亮
同理,水面里的景物倒影永远不可能比景物本身更亮。倒影一定会更暗一些。有些作者把景物和倒影处理成一样亮度,这一般可以接受,但上下亮度不应该被颠倒。
中性灰滤镜
中性灰滤镜是我用得最多的滤镜。中性灰滤镜是没法被被数码后期完全取代的滤镜,我们拍摄大海,瀑布,小溪,河流或别的和水有关的作品的时候,中灰滤镜是最重要的附件。拍摄这些场景的时候,最重要的技术参数就是快门速度。不同快门速度下的海面和流水表现完全不一样。而中灰滤镜是控制快门速度最主要手段。
有人问,我改变ISO不行吗?不行!
增加ISO的确能加快快门速度,但我们用滤镜的原因是想减慢快门速度,拉长曝光时间。我们必须减少ISO才能降低快门速度。而ISO的值是有下限的,大多相机的ISO最低也就是64、50、32这样的值。
有人问,我通过改变光圈来控制快门速度不行吗?也不行!
光圈太小会导致衍射效应,让画面偏软。如果要保证最佳画质,当代数码相机的光圈不应该小于f/16。如果你不在乎画质当然无所谓。
光圈太大,对风光摄影来说常常会导致景深不足。对我们常用的广角镜头来说,大光圈边角画质也不好。
所以,拍摄风光作品的时候,光圈的可调范围其实是很小的,一般是f/8-f/16之间。因此我们只能用不同档位的中灰滤镜来改变快门速度。
我自己最常用的中灰滤镜是4档,6档,10档。
堆栈叠加取代中性灰滤镜?
我在我的书中讲过用多次曝光加堆栈叠加技术来模仿使用中灰滤镜的长曝光的效果。是,一定程度上,你可以这么做。但单纯只是使用堆栈来模仿长曝是很麻烦的事。
比如,我们去拍大海,现场光线决定了我们的曝光组合是ISO100, f/11, 1/100秒。
如果我想用10秒曝光来让海面,我只要一片10档滤镜,把曝光时间延长1000倍,就可以直接单次曝光得到 1000×1/100=10秒曝光。
如果要用堆栈呢?我至少要拍一千张,然后回家后慢慢堆栈。你愿意做这事情吗?我是不愿意的。
B+W 10档减光镜 + 2档软渐变灰滤镜。3分钟曝光
对了,如果云动的很快(比如上面这张),用堆栈的话,每张之间会有间隔,结果堆栈出来的云是一段段的。有人可能喜欢这效果,我真心不喜欢。
堆栈什么时候有用?如果你忘记带滤镜,或镜头前没法装滤镜,那么你只能堆栈了。
此外,用堆栈还可以减少(但不能彻底取代)携带的中性灰滤镜数量。
还是上面这个例子,不加滤镜的曝光参数是ISO100, f/11, 1/100秒。假如我手头恰好只有一枚6档滤镜。装上去后能把光线减弱64倍,得到0.6秒曝光时间。这个快门速度非常适合表现海边浪花的拉丝。
好了,拍摄完浪花拉丝后,我还想玩一下几秒到几十秒长曝光,但我没有带其他档位滤镜,怎么办?这时候我可以用堆栈了(记住镜头上已经有一枚ND64滤镜了)。
拍摄一张,曝光时间0.6秒。拍摄16张回家堆栈,就大致等于10秒曝光。拍摄50张回家堆栈,就大致等于30秒曝光。
几十张照片堆栈还是比较灵活和容易的。几百张几千张堆栈就算了吧。
不能用堆栈的情况
此外,用长曝光来让水面平静,让流水雾化,只是风光摄影里的一种表现手法。说实话,大部分当代摄影师更喜欢表现水的动态,而不是一言不合就长曝。
拍摄动态场景(如海边的浪花)的时候, 目前还没有任何技术能取代中灰滤镜的功能,因为这样的场景必须一次拍下,无法拍摄多张然后后期模仿。
拍摄海浪拉丝,我喜欢用的快门速度是1/6-1/2秒。
ISO 50,f/11,1/3秒,卡色4档中灰滤镜
拍摄溪水/河水拉丝,我喜欢用的快门速度也是1/3-1/2秒。
ISO 50,f/11,1/2秒,卡色偏振镜(当成减光镜用)
拍摄海浪在海滩/礁石上的拉丝,我喜欢用的快门速度是1/2-2秒。
ISO 50,f/11,1秒,卡色中灰滤镜
也有少数时候,的确是几十秒长曝效果比拉丝效果更好,比如:
ISO 50,f/11,20秒,卡色4档中灰滤镜。
这意味着什么?意味着作为一个风光摄影师,我们出门还是得带几块不同档位的ND滤镜。
偏振镜
偏振镜是另外一个很难或不能被后期技术取代的滤镜。
(1) 偏振镜能让压暗蓝天,让白云更突出
这个可能是它最著名的用途。 不过在数码时代,我个人觉得这个功能反而 不重要了。在PS里我们拉一下曲线,几秒钟就能同样让蓝天白云对比更强。我现在不会只是因为这个原因去用偏振镜。
(2) 偏振镜能消除水面的反光
对我来说这个是偏振镜最重要的功能之一。下面是我在冰岛从直升机上冰岛河流作品。
第一张没用偏振镜去消除水面反光,水下那些异常美丽的纹理色彩完全被水面反光覆盖了。
我给镜头加上一枚卡色105mm偏振镜,并旋转偏振镜角度消除水面反光,结果完全不一样。
下面三张我在非洲和冰岛从直升机上拍摄的湖面和河流作品。如果没有偏振镜去消除水面反光的话,是没法看清这些异常美丽的纹理色彩的。
(3)能消除潮湿岩石上的反光,看清楚岩石本身质感 。
传奇的飞天喷泉,在夕阳的色彩极为鲜艳。为了拍这个场景,我专门去买了尼康16-35mm镜头,配上偏振镜。本来我用 14-24镜头,可是那时候还没有14-24可以用的偏振镜。 可以想象,如果不用偏振镜的话,阳光照射到潮湿石头上会有刺眼反光, 看不清石头本身惊人的色彩和纹理。
美国西南峡谷底一个流水冲刷出来的狭缝。左右移轴拼接。 用卡色偏振镜消除岩石反光, 并降低快门速度。
(4) 能消除玻璃表面反光,让橱窗/窗户后的景物更清晰 - 以前我什么都拍摄的时候,也用过几次这个功能,但现在我只拍风光了,所以这个功能对我没啥用了,但对别的摄影师还是很有用的。
(5)能消除绿叶/鲜花上的反光,还原植物原本的鲜艳色彩。
想象一下,你来的一个翠绿的山谷, 想拍下这种绿野仙踪的感觉。 可是拍下来的色彩很失望。那些本来是翠绿的叶子,在照片里有点白花花的感觉,所剩绿色不多了。
这是因为树叶或花瓣常常有强烈反光,冲淡了植物本来鲜艳的色彩。用偏振镜可以大大减轻反光,让植物本身的色彩和质感显现出来,整个画面的色彩自然也会好很多。
(6)能强化彩虹。拍摄彩虹的时候,给镜头装上偏振镜并且慢慢旋转,你会发现彩虹的色彩在某些角度会得到强化。当然,在某些角度会减弱或彻底消失。所以我们必须去手工调节。
这张用了偏振镜来强化彩虹
(7)偏振镜还能作为一个低档位减光镜用。
这其实也是我常用的一个功能。很多时候,特别是天色比较暗的时候,我不需要4档,6档ND镜。我只需要一个1-2档左右的减光镜。这时候偏振镜就很有用了。偏振镜可以当成一个弱减光镜用。不同厂家的偏振镜减光程度不同, 传统偏振镜的减光系数大概在1.7-2 档范围内。 近年来很多厂家推出高透光偏振镜(High Transmission CPL),把减光系数降低到了1-1.5档。
如果你有时把偏振镜当成减光镜用,高透光偏振镜并不是一个好事情,因为一档减光镜太弱了,这种情况下你大概还是要带一块传统减光镜。但是,在有些情况下(比如航拍),高透光偏振镜就非常有用了。从振动剧烈的直升机上航拍最关键的一个参数就是要确保足够快的快门速度(一般来说至少1/800 – 1/1000 秒)才能保证清晰。我们航拍的大多数时刻都是早晚,要保证这么高的快门速度,ISO 经常要很高,影响画质。如果再加上一块降低进光量2档的偏振,结果就更糟糕。这时我们需要只减光一档的高透光偏振镜。
这张就用了偏振镜来拉长曝光时间。
使用偏振镜的注意事项:
(1) 偏振镜只对和太阳成九十度方位的天空有效,对这个区域之外的天空几乎不起作用。
(2) 当我们在广角和超广角镜头的时候,由于此类镜头视角极其宽广,使用偏振镜压暗天空的时候一不小心就会造成天空严重不均匀,非常影响照片观感。
遗憾的是很多人没有意识到这一点,我们在很多成名摄影师的作品里,甚至一些名作的封面上,都能看到这样的严重问题。这个问题我讲过好多次。我上次讲过David Norton的《等待光线》一书在中国极为畅销。可这本书的封面是一张他用617宽幅相机(超广角)拍摄的作品。这张照片的天空就严重不均匀。
圆镜还是方镜?
圆镜
我自己基本只用圆镜。因为我只用中性灰滤镜和偏振镜,而且我现在不会叠加多个滤镜。从这个角度来说,圆形滤镜最方便。它们体积比方形滤镜小,更重要的是不需要使用体积大和不方便携带的滤镜支架,也不用担心漏光问题。
圆形滤镜如果要真要用支架的话,我会使用圆形磁性支架 (当然方形滤镜也可以用磁性支架)。圆形磁性支架和一个滤镜转接环差不多大小,非常小巧,几乎完全不占用摄影包里的位置。用磁性支架换实在滤镜非常方便,不需要慢慢拧了。
有经验的都知道,把滤镜拧到镜头上的时候要小心,一不注意的话,拧歪了会损害螺纹。拧不对的话滤镜会掉到地上或海里。不出错还好,可有时光线变化快的时候,心里越着急越拧不上。用磁性装卸就太简单了,把滤镜往支架前贴一下,啪嗒就自动装好了。
大家可以看看我公众号里的最新磁吸滤镜评测。
方镜
如果你需要几个滤镜(渐变灰滤镜,ND滤镜,偏振镜)同时使用的话,那你需要用方形滤镜和方形滤镜架。它们的优点是可以灵活组合。缺点是体积庞大,携带不便。
注意,在方形滤镜系统里,渐变灰滤镜一般是长方形的,ND滤镜一般是正方形的。
那么偏振镜呢?偏振镜需要能旋转角度。每一个厂家的方案都不一样。很多厂家提供圆形偏振镜,然后在方形支架上提供一个机构(比如一个调节滚轮),可以让滤镜在支架里旋转。
还有的厂家提供方形偏振镜。方形偏振镜在支架里是不能任意角度旋转的。你要改变角度的话,只能转动支架。如果支架里只有偏振镜和ND镜,那么随便怎么转动自然没有关系。但如果支架里还有渐变灰滤镜,那么你就不能随意转动支架了。你能做的,只能把它拿出来,转一个角度插进去。也就是说每次至少转90度。
广角/超广角镜头上使用滤镜的其他注意事项
广角/超广角镜头的视角非常广,镜头边缘稍微有一点遮挡,遮挡物就会进入画面,造成暗角。
如果我们给广角/超广角镜头选圆形滤镜,请记住需要选“超薄滤镜"。普通滤镜比较厚,滤镜边缘会进入画面,造成暗角。
如果我们给广角/超广角镜头选方形滤镜,我们需要确保滤镜/支架的大小和厚度不会导致暗角。
好了,滤镜的内容到此就讲完了。
欢迎收看第一期:《曝光合成和利用高宽容度应付大光比场景》
欢迎收看第二期:《平均降噪技术》
欢迎收看第三期:《星轨拍摄技巧》
欢迎收看第四期:《利用RAW+软件降噪及提升宽容度》
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欢迎收看第六期:《如何用明度蒙版进行曝光合成》
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