我们已经讲过各种合成技术，如曝光合成，景深合成，全景拼图等。在实战中，我们常常需要灵活地组合这些技术，来创造更复杂的图像。
我们先来看看如何把曝光合成和全景拼图结合到一起。
前几天在挪威带一个摄影团的时候，我想到要讲这节课，就在我们住的豪华小木屋里，拍摄了下面这一组素材。
我用的相机是佳能5DSR，镜头是TSE-17移轴镜头。我的想法是用宽幅接片，尽可能多地拍下室内场景。但这个场景同时包括了室内和室外场景，光比很大。我们需要曝光合成。
我们先来看一张照片。
这是把TSE-17移动到最左边，用f/11, 0.6秒拍的照片。
显然这张照片整体太暗，特别是室内。 这样曝光的原因，是想让室外不过曝。也许有人说看直方图过曝了。但其实这样一点点过曝一般只是JPEG过曝，RAW并没有过。我们在Lightroom/ACR里稍微压一下高光就没事了。
用我们以前讲过的调整办法，我们把整体曝光提亮三档，同时压高光和白色，提一点反差，得到了下面的片子：
这样的照片很接近人眼看到的现场了。高光不过，暗部合适。我觉得画面里应该有一点点死黑，如果一定想消除，我们把”黑色“向右拉一点就可以了。
原帖地址：《云漫的风光摄影高级技巧讲座》
问题是，大家都知道，5DSR的动态范围较差。提亮3档后，画面中就出现了明显噪点：
100%看更清楚：
我拍摄的时候，用了手动曝光（M档）。同时打开了5DSR的包围曝光，加减２档曝光。
因此我还得到了一张ISO 100, f/11, 1/5秒曝光的非常暗的照片，还有一张ISO 100, f/11，2.5秒的比较亮的照片。
1/5秒那张在这个阴天场景里没有什么用。但如果室外有强烈阳光的话，前面那张0.6秒曝光的原图的室外部分很可能过曝，那样就有用了。
我们看看2.5秒曝光值的原图：
户外是彻底过曝光了，压高光也不可能完全找回天空细节。 但室内明亮了很多。
对这张2.5秒曝光的素材，我们只需要把整体提亮一档（而不是前面的3档），就能看清室内细节。提亮1档，5DSR还是可以对付的。 当然不提亮，或者是故意过曝然后后期压暗更好（向右曝光原理）。
好了，显然，5DSR单张曝光是不能兼顾室内室外场景同时保证满意的画质。怎么办？
曝光合成是多简单的事啊。
可我们还要接片呢。
以前，我们需要先曝光合成，然后把曝光合成的结果进行拼图。
Adobe ACR/Lightroom最近的更新，让我们的操控变得超级简单了。我们可以一步完成。这几乎是无脑操作。
我们在Lightroom里，选中所有要曝光合成和拼图的照片 （ACR里操作十分相似，不再赘述）。
这里我选择了6张照片。
前三张，是把TSE17镜头移动到左边，然后在M档包围曝光的结果。分别是
（1) ISO 100, f/11, 0.6秒 （基准 + 0EV）
（2）ISO 100, f/11, 1/6秒 （基准 - 2EV）
（3）ISO 100, f/11, 2.5秒 （基准 + 2EV）
后三张，是把TSE17镜头移动到右边，然后同样在M档包围曝光的结果。分别是
（1) ISO 100, f/11, 0.6秒 （基准 + 0EV）
（2）ISO 100, f/11, 1/6秒 （基准 - 2EV）
（3）ISO 100, f/11, 2.5秒 （基准 + 2EV）
注意，Lightroom自动曝光合成和拼图要求所有照片的曝光偏移量（这里都是加减2EV)和方向一致（这里的顺序都是0，-2，+2）。所以没问题。
选中所有要合成和拼图的照片后，我们点击右键，选择 “照片合并 -> HDR全景图“：
这个菜单里：
HDR是做曝光合成的；全景图是做拼图的；HDR全景图自然是做同时进行曝光合成和拼图的。
很快，Lightroom就给出一个预览：
这里面，投影方式的选择和普通拼图完全一样。因为这里我用了移轴镜头进行无变形拼图（如果不熟悉，请看过去教程），因此选哪个投影方式其实无所谓。但非移轴镜头特别是广角镜头的选投影择就非常重要了。
同样，无变形拼图自动裁剪选项是否打开不那么重要，普通镜头这点应该和边界变形结合使用。这里不再赘述。
“自动设置”如果打开的话，系统会自动设置合成好的RAW文件的参数。一般我都是打开，但不打开也无所谓。我们需要知道的是，这个合成的最大优点之一——结果是RAW文件（DNG格式），我们可以随意调整色温，曝光，高低光等数值。
如果你打开了自动调整，系统会帮你预设一些值，如果不满意的话你可以自己任意调。 如果不打开，你就自己调参数，结果是一样的，也许慢一点而已。
注意预览对话框里的关于镜头配置文件的警告。我的TSE-17镜头没有配置文件，所以我没有用。但绝大多数镜头在Lightroom里都有配置文件。为了得到最佳效果，建议在“镜头配置”里首先设置好镜头型号，打开镜头校准，然后才合成HDR全景图。
你只要对一张照片选择镜头配置文件，然后同步一下就可以了，没必要一张张地去做这事。
我们点击一下“合并”，很快(看你电脑速度），这张照片的曝光合成和拼图就一步做完了。
系统自动生成了一个新的，叫"XXXX-HDR全景图.DNG"的RAW文件。“XXXX"是我们刚才选中的六张照片里的第一张的名字。
因为我们刚才打开了”自动设置", 我们可以看到，这个新的RAW文件里的很多参数已经被设定好了。
如果你满意这个结果，我们的工作就结束了。
是不是太简单了？选择所有照片，点击菜单，点击”合并“，曝光合成和拼图就自动完成。
真的是这么简单的。
当然，因为结果是RAW格式，如果你不喜欢系统选择的参数，你可以任意更改。
比如我下面就把画面调的比较亮一点。虽然外面是阴天，可谁不喜欢宽大明亮的客厅啊。
我们来看看暗部细节，没问题了吧？
前面的例子，是在相机上设了自动包围曝光的结果。具体到这个例子，我用了0，-2，+2设置。你也可以用别的设置。我知道还有人喜欢包围5张。一按快门就是一梭子。
自动包围的好处，是简单快速，设定好后不用想，按快门就是了。 此外，中途不需要碰机身改参数，避免了相机的位移。
但我不喜欢自动包围。它的缺点，是拍了很多你不需要的照片。回家后你需要在一堆废片里选片，麻烦。比如这个例子里，-2EV那张其实是没必要的。
当然，这个是现场麻烦还是后期选片麻烦的选择。没有对错，看你个人喜好。
我喜欢用手动：一般是我更加需要先对高光曝光拍一张。看看直方图，如果没有问题，加个几档曝光让暗部曝光合适。绝大多数情况下两张够了。需要３张或更多情况的很少 (除非画面里有太阳或太阳周边的云彩，或者是夜间灯光附近）。
用手动曝光，而不是自动包围，能否用上面说的自动HDR全景图功能？
答案是可以，但有一些注意事项。将来Adobe改进软件后，也许会放松这些限制，但现在我们的操作要注意。
首先，每一组照片的曝光偏倚必须一致。比如左边一组是1秒，4秒 （相差2EV)的话，右边一组也必须是同样的偏移量。
右边这组可以是1秒，4秒。也可以是2秒，8秒。 因为相差都是2EV。
第二，曝光偏倚方向必须一样。
比如左边一组是1秒，4秒 （相差2EV)的话，右边一组不能说4秒，1秒。如果是这样，软件会拒绝做。我们拍摄的时候要注意。
我们来看一个例子：
我们选中4张照片。
前两张是移轴到左边进行手动曝光。 曝光值是：
ISO 100，f/11, 1/5秒 （第一张）
ISO 100，f/11, 2.5秒 （第二张）
后两张是移轴到右边进行手动曝光。 曝光值是：
ISO 100，f/11, 2.5秒 （第三张）
ISO 100，f/11, 1/5秒 （第四张）
我们试图去做HDR全景图。这时你会看见软件拒绝做下去，给了一个错误信息。
我们换掉一张照片，让这四张分别是：
（1）左边，2.5秒
（2）左边，1/5秒
（3）右边，2.5秒
（4）右边，1/5秒
然后进行HDR全景图：
好了。现在没问题了。
我希望Adobe的软件在以后升级的时候能够更加智能点，对曝光顺序不做这么严格限制。
在目前这个阶段，我们拍摄的时候，还是需要注意顺序。
如果拍摄时候不小心没按这个顺序来怎么办？
其实也没啥大不了的。
我们可以先用Lightroom的HDR功能，为每一组照片进行HDR合成，为每一组生成一个DNG文件。
我们然后选中这些HDR曝光合成后的DNG文件，再做一次全景图。
这样就是多花几分钟时间而已，结果是一样的。本来是一部到位的，现在要分几步做而已。
好了，我们讲完了曝光合成和全景拼图的组合拳了。
那么景深合成呢？如果一个画面里同时需要景深合成和曝光合成呢？
比如下面这张：
这张就同时用了景深合成和曝光合成。
因为镜头几乎贴近沙滩地面，所以我用了景深合成，对焦不同部位拍了大概5-6张吧。
但远景的天空太亮，一定要曝光合成。
在类似这样的场景里，前景里没有太亮的东西，所以我们拍摄前景的时候，没必要曝光合成。
我们可以设定好曝光（我喜欢用M档，免得曝光值变来变去，给景深合成带来麻烦），然后对焦不同部位，拍摄几张，期间曝光值不变，只是焦点位置改变。
当我们最后把焦点对准无穷远，拍下地面远景的时候，天空极可能过曝光。这时候我们手工降低曝光值，再拍一张（或多张）天空就可以了。
好了，怎么合成？
最简单的办法，是首先对远景进行曝光合成。
对远景曝光合成非常简单，我们不需要图层对齐等各种操作，直接合成。得到一张远景天空和地面都曝光合适的照片，只是这张里近景可能不清楚而已。
我们还有一堆不同焦点的近景照片呢。下面就是进行景深合成了。合成方法上个月讲过。
这个合成顺序操作最简单。想象一下，如果我们先对地面进行景深合成，得到一张远近都清楚，但远景天空过曝光的片子。然后在进行曝光合成，可不可以呢？
当然可以，但这是自找麻烦。因为当我们进行景深合成的时候，Photoshop必须对画面大小进行一定程度的拉伸压缩，画面会有轻微变形。当我们去做曝光合成的时候，天空和地面交界处很可能不能完全重叠。你可以试图用自动对齐看看，但不能保证能成功，你很可能还得去手工修补。
先曝光合成，再景深合成，就可以避免这个麻烦。
下面这张雪洞细节照片就更复杂：
因为长焦镜头景深很浅，这张是一定要景深合成的。我对焦画面中好几个不同部位拍摄了几组。
问题是，每一个镜头里画面反差其实很大（虽然照片上不容易看出来这点)。洞里本身很黑暗，但高反光系数的冰雪上，有些高光很容易过曝光。
于是我在每一组（每一个对焦点是一组）里拍了两张不同曝光值的照片。
后期，首先对每一组的两张照片进行曝光合成。这个操作很简单，不需要变形或对齐。
然后对得到了一组曝光合成后的照片进行景深合成。
最后，我们看看把三种技术结合到一起：
这张是基于我那张最出名的羚羊谷照片，但那张是用5D3和EF16-36II拍摄的，画质不够理想，特别是边角。
我后来又去用5DSR+TSE-24II 移轴镜头，重新拍了一次宽幅。
这张照片同时使用了曝光合成，景深合成，和全景拼图。
我把TSE-24II移动到左边，拍了两张不同曝光值的照片（一张对洞外天空曝光，一张对洞顶岩石曝光）。 但此时最左边的画面已经包括了一些距离镜头很近的岩壁，景深不够了。 我于是重新对焦近处的石壁，再拍了一张。这张是为了岩石细节，没必要曝光合成了，失焦的天空过曝光也没关系的。
然后把TSE-24II移动到右边，重复上面步骤再拍三张。
后期合成的时候，先对左边的洞顶岩石和天空进行曝光合成。
然后把上面得到的结果，和左边近景石壁进行景深合成。
这样得到画面左边从近到远都清晰，并且从洞里到洞外曝光都合适的照片。
我们对画面右边一组同样处理，得到另外一一张照片。
最后把这两张进行拼图。
这里我们没法用HDR全景图这个全自动工具，而是要分开几步做。
看起来有点复杂，但其实里面的逻辑很清晰。如果理解了后面的思路，哪怕面对再复杂的场景和光线，你在现场都能从容不迫地轻松对待。
好了，《组合拳的力量》这节课，我们就讲完了。
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