1.背景
打算5D2 + 50mm 1.4扫大街
理由：5D2色彩好但对焦不太行（其实中间还是很可以的），50mm 1.4色彩好（的确好，没用过1.2，但比适马art要有味道）但对焦偶尔无定向的跑（往后跑的几率大），边缘对焦基本没戏。于是萌生了换裂像屏辅助对焦的想法（其实主要是穷，买不起蔡司的50mm）。
2.前期工作
研究了裂像屏的一些基础信息，在投入大量人民币的前提下，发现了以下问题：
1）佳能除1D系列的机身外，其他型号基本没有原厂的裂像屏。
2）一字裂像比斜角裂像好用，十字裂像没用过就不发表评论，棱面对于大光圈来说基本没用。
3）在镜头与机身都不跑焦的前提下，机身提示对焦比上述几种对焦都要准确。
4）市面上从20块钱到几百块钱的裂像屏在自动对焦的机身（主要是佳能）上缩小光圈基本不黑（仅限于自动对焦的镜头，手动老头没试过，但估计会黑）。
5）非原厂裂像屏对测光的影响是有，但在现今的数码摄影时代这种就不是问题了。
6）5d系列以上的机身，市面上买到的海鸥、美能达和尼康等裂像屏均小了一号，在某宝上的号称在5d2上能用的k3裂像屏都是在屁股上补一块。
7）佳能裂像屏的裂像圈其实--“不在”--裂像屏的正中间，而在中间靠上不到一毫米左右的地方，具体靠上的距离是取景器中看见的中间方形对焦点长边的一半（没有精确测过，大家动手前要三思，几块钱的游标卡尺要搞一个），这个距离对自己手动磨屏的同学们很重要，很重要，很重要……
8）裂像屏中裂像外凸的一面面向五棱镜，光面向下。
9）裂像屏很脆弱，非常容易刮花（我那命苦的5d2原装屏啊），估计是树脂的，所以很好打磨（砂纸，小刀，小电锯就上吧，下手要轻）。裂像屏的四边有部分在取景器外，拍照的时候是看不到的，所以各位同学不要纠结边缘磨的粗糙，咱搞摄影的不鸟这个。
10）有条件的尽量在厕所里作业吧，取景器在取下裂像屏后的确很容易进灰，追求纯粹摄影的同学可无视，有几粒灰对成像一点都不影响。
11）国产裂像屏与进口、原装的裂像屏完全没有可比性，但有可能不存在什么进口原装之分，没听说过外国有专门生产（不是加工）裂像屏的企业（台湾那个焦X工坊不知道，某宝上的那个是假的），估计都是用各品牌的屏自己加工的（这个没有证实过，纯粹个人猜想）。如果要用到大光圈的话，国产裂像屏完全就是一个摆设（包括什么大眼睛啊什么的），机身对焦提示比它准太多。而进口屏的裂像的确精度要高很多，能做到精确对焦。但不管是国产的还是进口原装的，光线暗、对焦物体不规则和偏小的情况下，你的视力得达到6.0以上估计才能对准。
12）进口/原装裂像屏的真实价格不比国产的贵，海鸥裂像屏连邮费在20元左右，1D原装裂像屏（EC-B)连邮费和关税的价格在150元人民币左右，大家多付的那部分钱就算是加工费了。
13）佳能各型号裂像屏的形状都不太一样，具体差别在于突出物，而突出物是起辅助固定的作用，磨掉突出物的裂像屏就是一个方块，而自己加工的裂像屏只要打磨成跟方块的尺寸一样就可以安装，不影响对焦（国产的厚度不一，就不好说了），打磨之前要计算好中间裂像圈的位置，这个很重要，这个很重要，这个很重要，这个很重要，这个很重要……
综合上述的发现的问题，得出了以下方案：
决定用EC-B打磨成5d2的裂像屏。
理由：1D裂像屏的精度高，对5d2测光的影响较少，尺寸接近（1D是3.6 X 2.3几，5d2是3.6X2.3，那个“几”就是裂像圈与中心的差，这是后来发现的，我那命苦的EC-B啊）（文中的裂像屏尺寸有误，现更正为3.82 X 2.55（2.5不含凸起））
开始干活：
1）在网上买了几块超便宜的裂像屏练手，选好适合的工具与加工流程，做好开工前的演练。
2）海淘了块EC-B，从下单到报关送到手上要大概半个月左右。
3）如果之前有买过5d2国产裂像屏的同学最好先测一下中间裂像圈的偏差值（我怕测得不准，就不提供给大家了），然后再根据这个值打磨就行，大家看到其实两个裂像屏的长度是一样的，只是把宽度磨短一点就行，至于磨哪一边，磨多少就自己想清楚吧（关键是中间裂像圈的位置）。
3.安装测试
由于没有注意到中间裂像圈的位置，盲目的把1D的突出部分磨平（1d的突出物有两层，最外层是一个小方块，用来被小工具夹住的，小方块后面还有一层，把两层都磨掉后宽度刚好是2.3，所以就想当然了……）。
打磨完（前后就几分钟），上机后发现一字裂像的一字刚好与中间对焦点小方块的下边重合，于是得出了以上第“ 7）”点的结论。
说说效果吧，中间对焦点很小，与其下边重合其实不影响使用（自我安慰）。
1D的裂像屏果然牛逼，亮度好，中间的裂线跟刀锋一样纤细，精度很高，不是国产能比的。
话又说回来，既然机身对焦很准，那为什么还要装裂像屏呢。这里面的原因有几个：
1）手动头的话就尽量装吧。
2）再准的机器也不是万能的，在测试的过程中，就发现有些场景很难对准，也出现了机身提示已经合焦，但实际没有对准的情况，在这个时候裂像屏就能很好的反映出跑焦的情况，及时作出调整。
结论
由于视力的限制，再好的裂像屏也无法在所有的场景做到精确对焦，甚至于大多数场景也做不到（虽然没用过，但我敢说莱卡的黄斑对焦也应该做不到）。但是如果有条件还是尽量换一块“好的”裂像屏，这个对出片的成功率应该有一定的提升。
以上仅是我的个人意见，测试也不严谨，有些结论不一定对，同学们下手之前要谨慎。
欢迎交流，斧正。
点击无忌论坛原文《说说关于裂像屏的那些事---（一个器材党的真实故事）！！！》进行跟帖。
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后续：
通过进一步打磨调整，中心裂像终于与中心对焦点一致，但受到视力的限制，打起了目镜放大器的主意，还是老办法，先说说发现的问题：
1.之前有同学提到更换裂像屏需要对焦调整，主要的方法是加、减垫片来改变厚度，从而达到调整对焦的效果。在后续的折腾中，发现使用原厂其他型号的裂像屏加工的裂像屏的厚度完全符合对焦标准，而且表面平整，只要能正确安装就能精准对焦，无需调整，反倒是其他杂牌的裂像屏由于厚度不一，部分甚至出现平面凹凸现象（特别是中心裂像鼓起较多），造成了对焦不实，为避免该现象，最好尽量使用原厂的屏加工。
2.在打磨调整过程中，需要打磨的厚度远远小于当初估计的尺寸，建议出手前做好准备，打磨一点就上机试试效果，不过磨过头一点其实也无所谓，在反方向再垫块胶布就行。
3.现在市面上的目镜放大器效果没有想象中那么理想（4、5百的那款没用过，我用的是1百五十多的那款，名字就不提了），但可用。主要体现在：
（1）在屈光度调整正确的前提下，眼球到目镜的角度不一，清晰度会有差别。简单来说通过相机光学取景器准确对焦的时候，脑袋偏左、偏右、偏上和偏下都能清晰看见对焦的景物，加上放大器后你要适当调整眼球的角度才能很清晰看见对焦景物，当然，这种视差不大，这跟放大器的设计和加工精度有关，估计也是区分价格高低的重要标准。（用过400块钱以上的同学们可以看看是不是这样，也告诉我一下）
（2）近视400度（最好350度）以下的同学可以考虑用放大器替代眼镜，超过这个度数就别折腾了，当然，别忘了如果有散光的话这个也帮不了你。
（3）要选择放大倍数适中的，倍数小了没有用，倍数大了对取景构图不利，没有一举两得的，要对焦准确的话还是尽量选大的。
（4）对裂像的确有放大的作用，对对焦改善效果明显。
（5）便宜货用起来还是费劲，几十块那种就建议不要上了，用过高级货的大侠麻烦谈谈感受。
结论：
裂像屏加目镜放大器的组合的确不错，能有效的提高中心点的对焦精度，是对付跑焦头的大杀器（想上适马的同学可以考虑折腾）。但事情总是两面的，裂像屏会比原配屏略暗，目镜放大器会让除中心点之外的其他对焦点变得没有那么容易看清楚（有可能是便宜货才这样）。
怎样用好这些工具主要看个人需要，虽然有缺点，但总的来说我是比较满意的，我那老是往后跑的50/1.4终于能正常工作了。
非常欢迎用过的前辈们提出宝贵的意见，大家一起交流。
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5d2的渣对焦 + 佳能50/1.4无定向跑焦系统 + EC-B裂像屏 + 目镜放大器：
5d2的渣对焦 + 佳能50/1.4无定向跑焦系统 + EC-B裂像屏 + 目镜放大器：
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5d2的渣对焦 + 佳能50/1.4无定向跑焦系统 + EC-B裂像屏 + 目镜放大器：
继续发图，都是手持拍摄，没有用LV。
50/1.4这个头颜色确实好。
