若可见光不足，那么在你的取景器上调节相片也会变得困难。即便你打算使用小光圈，带有大光圈的镜头也可以在取景时大大增加取景器亮度。若需要看不同光圈的效果，可以手动按下“景深预览”按钮（一般位于镜头底部）。
单反相机会通过改变镜头到你眼睛的光线来影响亮度。带有五棱镜的相机（与五面镜不同）确保光线到达你眼睛前几乎不会有损耗，然而这些常常会大大抬高相机的价格。大的格式感应器也能提高取景器亮度（例如35mm，相比于1.5-1.6X或更小的裁切系数）。最后，确定你给与了自己的眼睛足够的时间去适应微弱的光线——特别是在刚在充足光线中待过，或是刚使用过闪光灯。
反光镜锁定的影响
有些单反相机具有反光镜锁定(MLU)功能，可以减小反光镜跳起造成的相机抖动（这也是单反相机经典“喀嚓声”的来源）。快门帘幕开启前，反光镜会先跳起，让光线进入胶卷（两动作连续完成）；但有反光镜锁起的功能的相机，可以先将反光镜跳起，再按下快门（两动作分开）。其目的是避免反光镜瞬间弹起的震动，造成影像的些微模糊。
相对于反光镜闭合，反光镜锁定会增加对曝光时间的精确性要求（1/30-2秒）。另一方面，镜片震动时间相对于曝光时间短得可以忽略不计；因此，反光镜锁定对大多数夜间摄影活动来说并非必要。当你不得已使用不稳固的三脚架或长焦镜头时，镜片稳定所需时间会明显增加（达到8秒）。
星星的轨迹
适度的长时间曝光能透露夜空中星星运行的轨迹。用较长焦距的镜头拍摄远离北极星的星星，会增长星星在相片上的移动距离，这种效果让人看起来有点晕眩，但若静谧是这幅照片想要传达的艺术效果，则会适得其反。
靠近北极星 —> 远离北极星
正常焦距下（28-50mm），若曝光时间不长于15-30秒，通常能表现极小的星光轨迹。若想达到理想的星光轨迹，大光圈和高感光度（ISO200-400）能强化每条光迹。
对焦和景深
因为在夜晚使用小光圈不大可行，所以恰当的对焦就很重要——因此，摄影者不能承担错误定位景深的后果。夜晚没有足够的光线让相机自动对焦，取景器也没有充足的光线让摄影者手动对焦，这使夜间摄影的对焦更为复杂。
幸而也不是没有解决的方法。摄影者可以尝试对焦在与离被摄物体距离相等的光源上，如左图，摄影者可以利用画面底部的光源进行自动对焦。
中心对焦对许多相机而言更为精确敏感，所以最好使用中心对焦而不是外部对焦——即便对焦后需要重新进行调整。
如果你想自动对焦到无限远处，只要将你的相机对准月亮，自动对焦，根据这个重新调整。或者你也可以选择带上一个小闪光灯，将光线打在被摄物上，聚焦，在曝光前去除光线。如果这些方法都不起作用，你还可以利用镜头上的距离标示来手动对焦。
夜间测光
麻烦的是，大多数内置测光其在30秒之后就不精确了。通常，你可以用大光圈测光（这样测量的曝光时间就会在30秒内），然后在必要时缩小光圈，相应增加曝光时间。或者你也可以携带专门的测光其以达到精确的测光值。对于曝光时间大雨30秒的拍摄，你需要将相机调至B门模式，并使用外置定时器/快门释放装置（下图）。
带有人造光的夜景大多总有低调直方图，不然就有明显的高光反差，如果相机的自动测光失败就会比较棘手；对于直接被一个光源照射而出现散射的物体，最好的做法是关闭自动测光。如果这些都没能奏效，那就对每张照片进行包围曝光，或者根据估计或查看液晶屏来将适度曝光归零。
夜间曝光度多少比较合适？不同于白天只需要一张18%灰卡，夜间摄影没有一个公认的固定曝光值。拍摄者可以用“曝光不足”表现黑夜的感觉，也可以将整个夜晚照得有如白昼。我通常推荐用原始模式充足曝光，就好像在白天拍的一样。这样，就可以通过后期处理减弱曝光度，同时把噪点降低到最少。
