主题：清晰、稳定、准确
作者：猪猪（jasonzhu）
器材：佳能AF-C直角取景器、奥地利HAMA水平仪、无线遥控快门、COLORVISION校色蜘蛛、冈仁波齐云台、捷信脚架……
大多数人有个习惯，包括我在发烧摄影之初也如是，认为配件功效是“锦上添花”而已，因为不能直接参与成像，大抵是看不出什么变化的。出门带的“零件”太多，还比较麻烦，所以即使有预算也去买镜头。自认为那才算是“置办了一样东西”。而小配件大多不算什么，而且高档配件花钱也不少。
在这种思维方式下，加之没什么人会对自己不满意，所以一旦拍摄出的照片不太好，多是先怪罪镜头（素质不高），然后就是怪罪机身（性能不强），再后就是怀疑胶卷（过期）、冲印店（太差）……于是买镜头、升机身、换家冲印店……开始下一轮“军备竞赛”……
我开始烧配件只是想提高操控的乐趣而已，并没有期望这些小东西能给画质真的带来什么“提高”，但是诚实地说，它们的确能为照片的画质作出看得出来的提高！这让我开始对它们乐此不疲。
清晰
话就从清晰度开始吧。影响清晰度的因素有很多：空气的透明度、光的强度、镜头的分辩率、胶卷/CCD的分辩率、对焦的准确度、相机的稳定程度……不能一说不清楚就说镜头不好或是机身跑焦上去，除非能保证其它的那些因素您已经做到完美，无可挑剔了。
我们知道，景深是有一定范围的，在这个范围的大部分，清晰程度是差不多的，而对焦时往往是以一个点为基准，如果这个基准点没有找好，很有可能出现清晰度不能令人满意的情况。
以适马的SDx为例，SDx对焦距宽容范围比较大，尤其是：对焦点与上一张照片前后相差不多时，比如说1米和1.05米，它都认为在一个焦点范围以内，在大光圈下，就有“虚焦”的可能性。其实，这时并不是虚焦，也不能一味地怪机身对焦性能不好，这一点其实是清晰的。但是由于视觉习惯，认为视觉重点应当在景深的正中，所以就会认为清晰不满意。
例如：前后相距10厘米的两个物体，我距离体物1-2米，使用24-60/2.8EX、F2.8。先对准前面的物体进行对焦，然后移到后面的物体上，重新对焦，有30％的可能性直接显示合焦，镜头并没有动作。70％的机会，镜头会重新合焦。可是如果原先镜头合焦在无限远处，当你对焦到一个比较近的物体，镜头100％会动作，重新合焦，这时对焦是精确的。但当你在对焦到另一个和原来物体距离相差很小的物体上的时候，合焦就有可能不准确。
而且，镜头越是中焦、广角，景深越深，出现这种情况反而越明显。如果用12mm广角，有时对焦点相差5米甚至50米、100米，只要景物足够远，镜头都可能不会再动作，而是直接提示合焦（比如照远山时）。这时是因为：这一点的确是在景深之内（可能在景深边沿），但景深不以此点中心了，就好象“跑焦”了一样，极大地影响清晰程度，所以最好的办法是：重新对焦，尤其是中焦、广角镜用大光圈的时候。长焦、超长焦的景深短，反而会好很多。
这时，带有放大功能的取景器就能大显神威了，直角取景器本来是为了极限取景时更方便，带有放大功能的也多是为了手动微距而准备的。但是，在APS-C尺寸的DSLR上，它却真的可以让你的所有镜头“同时升级”，尽管不少人不满意我用这样的词来形容，但我一向强调的都是“挖掘最高性能”而不是“保证最低性能”，所谓“同时升级”是指它可以让使用者挖掘镜头、机身更多的能力（这就是为什么我说某款DC镜头18mm/F5.6后就看不到暗角，仍然会有人拿着暗角极严重的片子来信誓旦旦的证明是125mm/F11拍摄的！呵呵，没有人能“保证最低性能”，如果愿意，用300/2.8一样可以拍出暗角，拿着F5一样可以拍出不合焦的片子）。
有人曾对我说，还是你机身不行，要是换NN个对焦点的机器就行了。多点对焦好还是单点对焦好的争论早已存在，M家顶极的α9就是单点对焦，在日本自己的测试里α9精度最高，5点对焦的F100、F5居中，而45点对焦的EOS1V对焦精度最低（中高档机中），呵呵。而且中心对焦点的精度高于边角对焦点早已是公认的，这里讨论的提高对焦精度还是指中心对焦点。
SD用家值得高兴的是，不仅佳能这的款Angle Finder C可以严丝合封地装在所有SIGMA机身上，而且由于SDx使用的是动感取景器（仅把135全幅取景屏上做出取景范围的标记，而不是像其它APS-C尺寸的DSLR那样采用遮挡的方式。），尽管是1.7的倍率但看到的取景框却较大，用上1.25x的放大仍然能看到很大的面积，视感大约与直接观察机身取景框差不多。而我之前用海鸥的直角取景器，视感比直接观察机身取景框要小不少（大概是光路长了的缘故）。最重要的是，2.5倍放大后，仅仅是SD动感取景器的标记和4个小角看不到了，仍然可以直接取景拍摄，这时的视感极好，又大又清晰！
需要注意两点，在APS-C尺寸的DSLR上，如果同时使用机身和直角取景器的屈光度补偿，有可能在1.25倍和2.5倍放大端不能同时观察清晰图像！这时要把机身屈光度补偿调回，而我试过多次，在胶片机上却没有这种情况。再有就是在1.25x和2.5x切换时，眼睛要适应几秒才行，如果快速多次切换，有可能会“晕相机”。（除非您耳中的前庭半规管特别发达）
至于这款Canon Angle Finder C的做工就不用说了，还是非常规矩的，比之美能达的VN（2x放大）要好看不少，带有ED-c和EC-c两款接口，橡胶眼罩也有了，不过它的价格也比美能达的VN要贵多了，要￥1300到￥1400元（美能达VN：￥800-￥900，海鸥：￥300-￥350）。
古语有言“无规矩不成方园”，写个字还要讲横平竖直，更何况是照相。我有时会遇到构图、色彩、清晰度都还算满意的片子，就是歪了一点点，极遗憾。这不仅是由于手持相机拍摄的缘故，也是因为在取景器中歪个0.5度到1度不并容易发觉的缘故，虽然可以在PHOTOSHOP中轻易的修正过来，但是毕竟损失不小，如果想把片子放得较大，还是要在拍摄前把准备工作做好。这时，机身水平泡是很重要的，它们可以直接插在机身的闪灯座上使用。
脚架上有时有水平泡，但是除非配合一些带有精确刻度的三维云台，否则对构图时的水平并不能起到多大的帮助作用。机身上的水平泡还是很管用的，尤其是夜间拍摄时就会发现，没有它几乎很难拍出完美的夜色和星轨片，除非你喜欢“东倒西歪”的风格。
用了几个之后发现，一维的水平泡几乎是没有什么作用的，因为它们只能保证相机既水平又垂直的状态；2维的扁平水平泡虽然可以精确，但调节起来困难，有时观察起来也不太方便，比如我用的德国Kaiser双向水平泡，好处是比较便宜，百元左右即可；2维的透明柱状水平泡最好用，能在保证水平的状态下俯仰镜头或旋转云台，调节简单，但是一般都很贵，能买到的几款都是国外生产的，价格在250-380元之间，我用的这款奥地利产HAMA柱状水平泡要300-350元左右。好处是操作准确、方便，极其美观。
稳定
不用说，最简单的办法是延迟拍摄，加上反光板预升。遥控快门用的人不算多，快门线当然也行。其实，遥控快门的便捷性更高些，功能也更强。例如SDx就可以用SIGMA RS21遥控快门使反光板预升和延迟拍摄同时使用，极大程度上降低机震，甚至还可以用遥控快门对焦、抓拍。国外的一些知名摄影师也多爱用遥控快门，即使是用哈苏这样的手动机，一者是可以将它与多组闪灯无线同步起来，再者大大增加了摄影师的自由度，这时再说“相机后面”的头就不太准确了，摄影师这时多是和灯光师站在一起，只是手中多了一个遥控快门罢了。
遥控快门的缺点是：现在大多是小功率红外线遥控，尽管可以在机身背后操作（RS21就可以在机身背后操作），但还是不免有指向性的。有时被镜头阻挡，还可能“失灵”。我现在用的SONY大功率/家用/学习型遥控器(￥650)，在家中时就用它，大功率即使背对着相机都可以引发快门，很爽，就是太大个，带不出门，外拍时仍然只能带RS21。希望能在市面上尽快看到小型、学习型、大功率遥控器。
所以，不要认为只有用快门线才像个“专业摄影师”，电子时代的专业摄影师手也用遥控快门，更何况现在的遥控快门并不比快门线贵多少，很高兴的看到有网友DIY制作的遥控快门才卖2、30块。
冈仁波齐云台、捷信碳纤维脚架、RS21遥控快门、奥地利HAMA水晶水平仪、佳能ED-c带双放大功能直角取景器、SONY 8ND减光镜、佳能改口适马的USM镜头、几乎是各大品牌大杂烩，这些“奢侈配件”，几乎可以买下8-10个单反机身了。我自已都不知道自己是“哪家的”。喜欢哪个就买哪个，我“哪家的”的都不是，呵呵。
一幅作品的好坏是硬件、软件、人的精心创作合而为一的，更好的配件可以更好的把这三者结合起来，其中任何一个因素出了问题都不会得到满意的结果，所以说如果你不满意，先不要着急去埋怨机身、镜头、厂家、商家……更不要急着去升极、淘汰、砸砖、骂街……呵，说不定你只需要一个小小的配件的帮助就可以圆满解决了。
