这台D3自从08年陪伴我以来，一路兢兢业业，非常值得信赖，不过，自从入了35 1.4G之后，发现了一个奇怪的问题，就是焦点飘忽不定。
无忌搜了一下，貌似大家都说35 1.4g是一颗近视眼，所以有一定跑的概率，反正D3连拍速度足够，实在不行就以数量换质量。多按几次快门，总能找到不跑的照片，因此也未再注意。
但是！
随着使用的深入，发现了一些35 1.4G的跑焦规律。大体是这样的。
拧在D3上之后，左上角的焦点统统往远跑（就是对着近处合焦，拍出来的照片在更远的地方是清晰的），右下方的焦点统统往近跑。
大致的分布规律如图。
于是第一反应就是这颗35 1.4G有问题。（光轴不正？）
于是带着镜头和机身到了上海天安中心，尼康官方维修。
说明情况后，师傅进去检测了一下，回来后答复，说镜头是完全正常的。
D3用的时间长了有点跑，可以帮我调整。
但是（这里要吐槽尼康1000次啊1000次）
师傅强调说，只校准中心点，2侧焦点统统不管！
实在是无语，花钱校准后，中心点完全不跑了，但是2侧还是一前一后的跑。
到家后，闲来无事就用对焦尺慢慢测。逐渐发现原因了。
其实不只是35 1.4G，其他镜头也有2侧还是一前一后的跑的情况，只是35更“敏感”一些，加上光圈比较大，很容易就跑出景深了。
其它镜头呢，虽然跑，但还在景深范围内，因此我之前的推断错了，并非35 1.4有问题，而是D3本身有问题！
于是借着单反剖面图靠墙冷静思考。
原帖链接：多图，D3对焦“倾斜”跑焦问题研究及修复
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从剖面图入手
能够影响对焦的有很多地方
1.卡口处：用来给镜头定位的，如果卡口平面和CMOS不平行，那么镜头光轴就不再垂直于CMOS了！会引起2侧前后跑的现象。
2.反光板：将光线反射到底部的“对焦检测器”，就是我们说的AF模组，如果反光板转轴所在直线不水平于AF模组所在平面，也会引起2侧前后跑的现象。
3.AF模组，如果AF模组和CMOS有偏角，也会引起2侧前后跑的现象。
至于顶部的毛玻璃取景器，因为现代相机已经不再依靠毛玻璃手动MF了，因此它是否倾斜不再此次思考范围之内（但并非不是说不考虑毛玻璃的情况，如果是一台老旧的MF相机，那毛玻璃的夹角也是很重要的！因为它代替了底部的AF模组的功能）
仔细看了一圈卡口，尼康并没有提供反光板的转轴夹角调整。只是提供了反光板的倾角调整。
如图（1和2位两个内六角）
（参考上图）调节2号位，可以校正到顶部毛玻璃的偏差
调节1号位，可以校准到AF模组的偏差
但是由于无法调整转轴本身所在直线的夹角（上贴附图中，转轴方向是垂直于显示器平面）
因此最多调整上下焦点的偏移（一个维度），而首帖所示的XY轴均倾斜，是无法调整的！
因此果断放弃。
剩下的就是调整卡口和AF模组了
这里有个问题，到底是卡口偏了还是AF模组偏了？
不得而知。不过调整卡口要容易一些。死马当活马医吧！
准备动手！
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先分析一下光路。
因为从AF焦点分布来看，左上角是往前跑的，那么对于卡口来说，必须要校正卡口的右下角
而往前跑，说明卡口到CMOS距离过短，需要增加，因此垫高卡口就可以了
至于为啥是右下角，因为中学物理告诉我们，镜头是成“倒立实像”，所以位置必须要翻转一下。
第一步，拧下卡口的5颗螺丝。
这里强调一下，工具是非常重要的，我第一次拧，用了不是十分匹配的十字螺丝刀，差点把螺丝拧花了。
后来淘宝上买了一套多头螺丝套装，找到了一个最小的十字螺丝刀头，非常匹配。
下面会有一个银色，很薄，弹性很好的圆形簧片，在簧片下方，和卡口固定底座之间，放入若干垫片
我找了一些红色绝缘纸垫片，拧机箱螺丝用的，厚度正好，也不会过于软（太软的垫片，镜头拧上后卡口受力压缩会引起垫片厚度变化，影响对焦）而金属垫片不容易加工。
总之挑材料是需要动脑子的。
用指甲修剪一下，指甲刀是带弧度的，修剪后正好吻合卡口圆弧。
注意一定要放在银色圆形簧片下方，否则会增加簧片和卡口的距离，导致拧入镜头困难。
另外银色簧片上面有一个地方有一层黑色绒毛贴面。那个位置正好是D型镜头的对焦马达螺丝刀。
找到这个地方，装回的时候就容易定位了。
如图。
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这是一个非常漫长的过程，因为要不断的装卸卡口，拍照测试跑焦修复程度，然后调整垫片位置。
我估计前后装卸了10来次。
最后发现垫片还是薄了一点，于是找来了厨房烤鸡翅用的铝箔，绕了几圈在簧片上（抱歉此处忘记拍照了）
最后，完美修复！
51个点都奇准无比！
周末，带着快乐的心情出去外拍。
拍来拍去，指哪里，打哪里，焦点都好准啊！
等等，貌似有点问题！
仔细看了一下拍摄的照片，非常怪异。
如图。
可以看到焦平面不再是水平的，而是倾斜的！
看来调整卡口的方案是有问题的。
虽然对焦准了，但是导致卡口和CMOS不再平行，因此拍出来的都是移轴镜头的照片啦
或者可以这么说，CMOS和卡口之间是没问题的，问题出在AF模组！
之前调整卡口的工作全部白费了……
补充一下，如果遇到机身摔过导致卡口和CMOS有夹角的话，还是可以用调整卡口方案的！
然后搜索论坛上鼎鼎大名的调焦软件，压缩包里面有D3的版本。
借用里面的一张图（这张是D700的图，D3的图和它类似）。
这款软件除了调整传统的跑焦，还可以测试AF模组的倾斜，但是我找不到软件纠正倾斜的办法。而且它的读数随着机位的变化而变化，因此可以判定这个软件只能在专用工作台上作为读数使用。
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于是只能从AF模组入手。调焦软件倾斜测试图已经告诉了我们调整方法，但是需要把D3拆开！
百度搜了一大圈，竟然没有一篇拆卸D3的文章，无忌也没有。
面对这台精密装配的相机，我该如何入手？
继续搜，功夫不负有心人，找到一篇拆D2X的文章，哼哼，根据尼康万年不变的挤牙膏原理，拆卸步骤应该是和D3类似的。
动手！
首先，将卡口恢复原状，把垫片什么的都扔掉。
然后开始拆底部电池仓的螺丝。螺丝一共是6颗，3颗很好找，还有3颗要扒皮！
你看看，我这台D3，偏偏从没掉过皮，人家是天天吐槽尼康掉皮，花钱去换皮，而我却要亲手拔皮……
心里默默吐槽尼康1000遍啊1000遍。
隐藏的3颗螺丝的位置。
我努力的拔！
手柄快门下方的那个地方是最难拔的，需要用螺丝刀和撬棒慢慢的捣鼓。
这个时候，不要虚，要大胆，要相信NIKON坚固的机身。功夫不负有心人，最后一颗螺丝终于找到了。
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由于尼康厚道的在所有的接缝处放了橡胶垫圈保证防水，因此拧完后底座并不会干脆的掉下来
还非常扭捏的合在一起
这时候，一定要大胆细心！慢慢的掰开！
因为里面有机身电路通到手柄的一排排线，扯断了，手柄的快门和前后拨盘就废了！
排线吊儿郎当的连着底盖怎么破？
仔细观察接口，尼康很厚道的用了接插件，而不是焊接，因此，可以很方便的取下。
将底座处的电路板上的黑色盖子提起，然后慢慢抽出排线即可！
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继续，已经可以看到屁股下面的2个调整位置了，用一字螺丝挖掉贴纸
注意贴纸别扔，上面的胶是可以反复使用的，因此调整完毕后可以再贴回去。
挖掉后，AF模组2个滚圆的菊花就露出来了！看老子如何收拾你，哼哼。
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仔细观察菊花深处！
原来是内六角扳手调整的，需要用到最细的，1.5mm那个规格（我应该么记错吧……）
总之大家去淘宝上买一长串的大大小小的，一个个适配就可以了。
接下来就是调整了。
先复习一下YAW和PITCH的概念（注意看第10楼的贴图）
用一张图就可以解释了，记得机头代表镜头指向。
YAW是左右摇摆，可以调整左右焦点前后跑的倾斜，PITCH是上下俯仰，可以调整上下焦点前后跑的倾斜。
而我的这台机器属于最复杂的，2者都要调整。
接下来就是调整的过程了。
这里简单说几点。
有一些是我走的弯路希望对大家有用。
1.每次只能调整1个螺丝，调完后检查焦点变化，千万别2个一起调。
2.找一张纸，写下Y,P，对应YAW和PITCH螺丝，然后定义一个方向，例如我定义逆时针（旋出）为+，顺时针（旋入）为-，每360度记为1圈，每次操作，都写下来，例如Y+1/4, p-1/8。内六角都是L形扳手，所以记圈数是比较准的。记录是因为方便回溯历史。
3.第一次可以稍微拧多一些，例如1/4圈，找一下规律，然后知道跑前跑后的规律了，就可以有方向的去调整。
4.后面每次都必须微量，1/8甚至1/16步进。我一开始不知道规律，一圈一圈的调，调到后面自己都没法直视跑焦程度了。
5.耐心耐心再耐心（下面会详细说），我整个调整过程拍满了32G的卡，累计释放了1400次快门，才调出比较满意的结果（当然了，部分原因是因为一开始没找出规律，走了很多弯路）。
6.拍摄时可以迅速装入电池，无需装底座手柄排线，开机是不会有问题的，这样效率会增加无数倍。千万别连着排线测试，底座是金属的比较重，稍微不留神把排线扯断了就去NIKON售后交钱吧。
7.每次调整后，调焦尺读取中心点偏移，然后用机身的校正值，把中心点调整到完美。然后再测试边缘焦点。
8.注意分辨跑焦和飘焦的区别。跑焦是整体焦点偏移规律。而飘焦是由于AF模组精度问题，镜头马达步进问题，手或身体晃动问题等引起的随机性的焦点分布。因此，每次测量一个焦点，至少AF-S拍摄5次，确保听到5次对焦声，然后检查5张照片，取平均值，找出是否跑焦。千万别单次对焦单张照片就下定论。如果发现飘焦严重，可以使用相邻的焦点或者调整一下拍摄距离。
9.中心点校正后，再检查最边缘上下左右4个焦点的偏移情况。
10.因此，每拧一下螺丝，至少要拍摄30张照片。再次重复，一定要有足够耐心。
11.如果出现左右焦点都往前跑，而上中下焦点都往后跑的奇怪现象，一般情况都是螺丝拧太多，让AF模组的基板弯曲了，导致整个AF模组弯曲，赶紧按照纸上记载的拧动方向和圈数恢复原始值。
12.除了拍摄标尺，还要拍摄房间内的物品来检测焦点，拍摄标尺有时候因为相机和标尺有特殊夹角引起读数是不准的（特别是广角镜头拍摄边缘对焦点时候）
13.注意有时候拧YAW螺丝也会影响AF模组的PITCH状态，反之也是，因此无论动哪个螺丝，4个方向的对焦点都要一起查看。
14.注意配套测试跑焦的镜头，一定是NIKON官方检测过的，确保不存在光轴歪掉，否则只会把好好的相机AF模组弄的倾斜了。导致其它镜头配套出问题。
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再总结一下大致的步骤：注意每次拧动螺丝后：
a记录螺丝位，圈数，方向
b测试中央焦点，机身菜单调整偏移量，再测试中央焦点，直至中心弯曲准确
c依次测试上下左右4个焦点，记录每个焦点跑焦的程度
然后再拧第二次螺丝，继续上述abc步骤，然后和前一次拧螺丝对比，找出各个焦点和2个螺丝之间的关联。
我从晚上11点开始摸索，等悟出上述规律，已经凌晨3点了，然后找到了感觉，在凌晨3点半的时候，终于调整出了一个相对完美的数值！
附上调整后的照片，机身菜单的跑焦设置是0，合焦准确，而且焦平面也是正常的！
最后扯一句，如果你周围有NIKON售后愿意帮你51个焦点都校准的话，请掏钱吧，对于我来说，也不想重复如此可怕的检测工作，官方肯定有专门的检测台来读取数值，然
后根据建议值调整2个螺丝，估计整个过程数分钟就解决了……
再次吐槽一下天安中心，我掏钱买了51个点的相机，为啥售后只提供中心点的调焦服务？？？
测试通过后，换上85G,XZP，50标等一通测试，统统完美！
这也算是机械调焦的一个优势吧，因为不是通过软件补偿，因此不会出现诸如近处和远处对焦往两个方向跑，变焦头长焦和广角往2个方向跑的奇葩现象，那些非线性的跑焦多数是因为物理跑焦叠加了软件补偿引发的。
全部测试完毕，将2个封口贴回，将排线装好，底座盖子装回，拧好所有螺丝。仔细检查一下手柄的快门和波轮是否正常工作。
补充一下：
为啥35G对于AF倾斜（或卡口倾斜）引发的跑焦如此敏感？
我测试了一下自己的镜头，包括景深更浅的85 1.4G，XZP，105VR等，都不会出现这样的情况。虽然2侧还是一前一后的跑（本次机身调焦校准前），但是都在景深范围内。
不是非常清楚，也许需要了解镜头光学原理的大虾来分析了。
但就我个人测试，35G确实是最敏感的。
其实相机因为装配的差异以及使用过程中的环境影响，都不可能100%精确，不过只要在一定的限度内，就是可以忍受的。
如果你的相机配合35G都很完美，那完全不必担心倾斜跑焦问题。如果你的相机也出了类似的问题，请用35G来校正。
原帖链接：多图，D3对焦“倾斜”跑焦问题研究及修复
