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本文出自美国国家地理摄影系列指导《摄影终极指南》，由北京时尚博闻图书有限公司授权发布，未经允许请勿转载。
在过去的三十多年里, 摄影师肯尼斯·加雷特专门为杂志, 博物馆以及出版业从事考古方面的摄影工作。他拍摄过的大型任务中包括一个由十个部分组成的系列作品叫做《人类的黎明》, 于1995 年至2000年间分十期刊登在了《国家地理》杂志上。然而数码摄影却是他以前一不想触及的领域。直到2004 年, 他才买了一部600 万像素的尼康D70 数码单反相机。
加雷特承认:“直到大家都在讨论数码摄影了, 我才决定接触它。”他看到飞速发展的科学技术, 正在使前一代昂贵的相机迅速变得过时和贬值。加雷特去图坦卡蒙法老金字塔的一次旅行经历彻底转变了他的想法。
加雷特的任务是拍摄陵墓的四面墙。照片用来帮助展览设计师在真人大小的展窗里重建图坦卡蒙法老的棺墓。他还要在技术人员用CT 扫描仪对木乃伊从头到脚进行扫描时拍摄埃及古文物最高委员会主席扎西·哈瓦斯, 扫描工作是为了制作出图坦卡蒙法老在3300 年前的电脑还原模型。加
雷特的装备一台是35mm 尼康 F6 相机,Fujichrome Provia100 胶片, 和一台尼康 D70 数码单反相机。“装着扫描仪的房间里闪烁着荧光灯,” 加雷特回忆说,“我身上没带荧光滤光镜, 所以我把D70 相机上的白平衡调成荧光, 重设了感光度, 充分利用现场的光线。拍出来的效果很棒。”
在拍摄工作人员移走图坦卡蒙法老木乃伊时,肯·加雷特弃胶片相机,而选择了数码相机。
加雷特在金字塔地下30 英尺里拍摄的效果也非常好。在位置极佳的频闪闪光灯的帮助下, 加雷特用D70 相机拍摄了金字塔的墙壁, 这些照片可以为建造其展览用的复制品提供足够多的细节信息。2005 年年底之前, 加雷特已经把他的胶片相机卖掉了, 而尼康 D2X 则加入了他数码相机收藏品的行列。
他的配套数码装备还包括：苹果牌15 英寸显示器的PowerMac G4 笔记本电脑, 四个移动硬盘, 两个Lexar 读卡器, 每部相机两块电池, 管理RAW 和制作JPEG 格式文件的PhotoMechanic 软件, 如果出远门的话, 还要带上价值700 美元、重20 磅的小型本田牌发电机。“9·11 之后, 坐飞机不许携带任何含有油或燃气的东西了, 所以我通常把发电机寄存在与我一起工作过的同事那里。”
对于加雷特来说, 从数码相机的优越性能中获益的事例还有很多, 不仅仅是在埃及金字塔。“以前在拍儿子打篮球的时候, 我很担心健身房里超高压水银灯的灯光,” 加雷特说着用手比划出拿着相机的样子。“但是现在我可以放心了, 数码相机拍出来的画面的确很棒。”
想欣赏加雷特作品的话,请登陆网站www·kennethgarrett·com。
在液晶显示屏上检查曝光情况, 但有时候会有人反驳：“你这个傻瓜, 在阳光下我几乎都看不清屏幕, 又怎能判断曝光是否成功呢?”为用户的便利着想, 大多数数码单反相机的液晶显示屏上都可以显示直方图。99% 的摄影者都以为此直方图是族谱图的形状, 而事实上它只是一个非常简单的条形统计图。直方图会通过描绘每个色彩层的像素数目来表现像素在影像的分布方式。这可以显示影像的阴影(显示于直方图的左侧),中间色调(显示于中间) 和亮部( 显示在右半部) 中是否包含足够的细节以完成整体上的高质量曝光。
在您习惯了浏览直方图以后, 就会发现特别是在逆光条件下检查或复查照片时, 这是一个非常棒的工具。如果您知道了一幅曝光准确的照片所对应的直方图是什么样子, 就可以避免被亮度设置不准确的液晶显示屏所蒙蔽。
如果直方图看起来很好, 而显示屏上的图像看起来似乎有些过亮或过暗, 不要在意, 直方图一定是正确的。
上图图注：在美国阿拉巴马州斯蒂芬斯大峡谷,一个人站在洞穴中、天窗下、瀑布前,斯蒂芬·阿尔瓦雷斯用点测光拍摄。
下面介绍一个很好的练习方法: 在完整色彩和色调范围下对同一对象拍摄若干照片。将相机调成手动曝光模式, 按照测光表的建议值曝光一幅画面, 然后将曝光值在+3 档至-3 档的范围内, 以1/2 档或1/3 档为单位做递增或递减, 对同一主体拍摄一系列照片。您可以查看并学着理解这些照片的直方图,思考一下在曝光不足和曝光过度的情况下, 图表形状如何的不同。非常, 非常通俗地说——我只有这个水平, 可能要挨大家的批了——您要寻找的是一座山峰形状的图形, 山峰从直方图窗口的一端开始, 绵延至另一端结束, 而且其最高峰到达了直方图画面的顶点。这就是一张准确曝光后的照片的直方图形状。毫无疑问, 由于每张照片的内容不同, 每座山峰的具体形状也各异。
自动对焦
在大多数初级摄影者的数码相机上, 绝大部分选项设定都停留在相机出厂时默认的“总是打开”上, 自动聚焦设定也不例外。
在学习摄影的初级阶段, 正如您所了解的那样, 自动聚焦正是您不需要作出改动的选项。在您精通了相机上其他的功能和工具之后, 再来更改它也不迟。
与数码单反相机上大部分的其他设定一样, 自动对焦应该被称为自动化的而不是自动的。您的相机菜单里有很多选项都可以用来优化聚焦。在您的摄影技术不断进步的过程中, 逐渐熟悉这些选项以及相机的所有功能是至关重要的。使用自动化( 而不是手动) 模式绝不意味着您在做出简单的决定。如果说这与手动模式有什么区别的话, 自动化模式证明您是技术的主人, 证明您花在高级数码相机上的那笔辛辛苦苦挣来的血汗钱没有白费。
上图图注：贾斯廷· 瓜里利亚拍摄的人像。他使用的是玛米亚 RZ67 相机, 配110mm镜头和彩色负片。瓜里利亚将光圈设为f/2.8，制造了较浅的景深, 将可能显得涣散的背景变得柔和。快门速度设定为1/500 秒。
在高端相机上, 您一开始就应该学习并掌握的自动 聚焦功能通常被称作“单次”或“单次伺服”。如果您在拍照时, 主体没有位于画面的中央, 就可以使用这种功能。使用时, 取景器中会出现交叉瞄准线或AF( 自动聚焦) 点来表示相机的聚焦点。将相机直接对准您要拍摄的主体,AF 点就会瞄准画面中您所希望成为主要聚焦点的那一部分。在单次或单次伺服模式下, 当您轻按下快门的瞬间, 自动聚焦功能便被激活。相机在您选择的点上聚焦时, 该区域即被锁定。对着聚焦点半按快门锁焦, 然后移动画面, 重新构图, 就能拍出更好的作品。但您得记住, 这个功能绝不适用于拍摄运动主体, 因为一旦锁焦完成, 在您完全按下快门之前焦点不会跟着主体运动。当然,在您每次拍照之前, 都要记得重新对焦。
在您拍摄以下画面时, 自动聚焦功能是不可靠的:
1.雪景
2.广阔的蓝天
3.光线很暗的场景
4.极度逆光或反光体
当相机不能在雪上或蓝天上聚焦时, 要设置到“单次”功能档, 先将焦距锁定在与主体距离相近的其他物体上,然后移动镜头, 重新构图。
上图图注： 理查德· 奥尔森聂斯把相机光圈系数设置为f/11, 快门速度1/250 秒,使用Kodachrome 胶片,为的是在怀俄明晴朗的冬日里, 捕捉到画面中这棵树的细节。
用途与“单次”功能有某些相似之处的另一种自动聚焦功能通常叫做“后键调焦”。在这种模式下, 您可以通过操作数码单反相机后部的功能键来启动调焦功能。所以在您拍摄之前, 准确的说是拍摄时, 可以自己决定启动或不启动调焦功能。在某些高端数码单反相机上,如果能把后键调焦功能与手动选择聚焦点的功能相结合,您就将相机自动聚焦系统的潜力完全发挥出来了。
一旦您开始逐渐熟悉手中的相机, 就要记得在自动聚焦菜单里还有很多设定需要学习并应用。这些设定因相机生产厂商的不同而有很大的区别, 而且在对它们进行设置时要考虑诸多因素, 甚至如图片类型以及想要得到的颜色风格等等, 所以您得多去看看相机的说明书。虽然我十分确定您已经花时间读过了, 但毫无疑问, 您需要反复去读!
上图图注：
只有在一种情况下, 我建议您使用手动聚焦, 那就是当您透过网状物或类似屏幕拍照的时候。比如, 拍摄足球赛时, 在球门后面透过球网拍出来的照片具有动感和绘图的效果。对于这种类型的画面, 自动聚焦往往不能带来好的效果。因此最好关掉自动聚焦功能, 改用手动聚焦。在动物园的笼子外面拍摄动物时, 也是同样的道理。
景深
景深是指在画面中焦点前后距离镜头最近和最远的且能够清晰显现的物体之间的距离。您所使用的相机焦距和镜头光圈系数以及聚焦的距离决定了景深范围的大小。焦距越短, 景深范围越大。光圈越小, 在其他条件相同的情况下, 景深范围也越大。按外行人的话说, 长焦镜头比广角镜头的景深小, 焦距越长的长焦镜头景深越小,而超广角镜头景深最大。
您看到的一幅漂亮的挂在画廊墙的上风景照, 很有可能是以很小的光圈( 即较大的光圈系数值) 得到了尽可能大的景深。即使是在晴天, 使用最小的光圈也可能需要很慢的快门速度, 也许还会用到三脚架。
但这将是一个艰难抉择的过程。比如, 在拍摄运动主体时, 您当然希望用高快门速度。由于主体在高速运动,因此小光圈可以让更多的物体处于聚焦范围内, 也就更容易得到清晰的画面。有些人乐于将感应器的感光度设置得较高, 从而可以使用较高速快门和较小光圈。但这样做是有代价的——可能是摄影中最昂贵的代价——牺牲了画面质量。您不得不接受这样一个令人沮丧的事实,当感应器感光度提高时, 画面质量便会下降( 在我们写作本书时, 相机生产商也正在想方设法大幅度提高高ISO感光度的表现)。
因此, 现在到了抉择的时刻: 鱼与熊掌您不可能兼得, 所以只能考虑一下对您来说什么才是最重要的。即使是在一年中最晴朗的天气里, 有充足的阳光照在主体上,如果设定感光度为100, 快门速度1/1000 秒时曝光, 则光圈系数为f/5.6, 在长焦镜头上您将不能得到较大范围的景深。如果您正在泛光灯照明的足球场上拍摄, 这样的设置恐怕就会让您遇上麻烦, 在这里, 典型的设置是ISO800, 快门速度1/500 秒, 光圈系数f/2.8。
如果您想要尽可能大的景深范围, 请记住, 焦点后面的景深比对焦点前面的景深可扩展的余地更大。如果您靠近主体1/3 的距离, 就会发现此时对焦点前与对焦点后的景深范围扩展了同样多的量。某些相机镜头上有景深标记, 显示在光圈一定的条件下最大景深大约可以到多少。举一个简单的例子: 用20mm 镜头, 光圈系数f/11,对焦点设在距离镜头5 英尺处, 则景深可以扩展的范围是从2.5 英尺至无穷大。而使用400mm 镜头, 光圈系数f/4, 对焦点设在距离镜头30 英尺处的话, 景深就只有不足一英尺。
鲍勃· 马丁爬上了看台高处, 拍出了背景更简洁的画面。
需要提醒您的是： 您可以创造性地运用景深, 即使用广角镜头也可以把主体与背景分离开来, 让主体变得非常清晰而画面背景则保持模糊的状态, 达到突出主体的目的。同样的, 由于广角镜头配合小光圈几乎可以令画面中的任何东西看起来都很清晰, 您也能让画面背景中的景物也清晰起来, 而前景的主体模糊一些。总结起来就是一句话, 您的光圈越小, 得到的景深范围就越大。但同时一定要记住, 要选择适合主体的快门速度。
